Качественный USB-I2S аудиоинтерфейс AH-TX1-lite

Хочу платку!

Присоединяюсь

Все бы хотели) не городить эту 2хэтажную конструкцию, а всё чётко, компактно и с душой сделать.

Пишите в личку, 4 платы остались, цена 1000р/шт,  ссылка для заказа на pcbway тоже будет.

-4шт. Платы все разошлись

скорее всего 2шт. понадобится, пока не определился) возможно уже и ссылка для заказа появится, когда 2я китайская XMOS приедет.

Ссылку для заказа опубликовал

Спасибо! заказал

С линейным  стабилизатором при питании 5в этот самый стабилизатор греется неимоверно, доп радиатор обязателен. Конденсаторы тоже желательно ставить все полимерные, при ее рабочей температуре и частом использовании обычные, даже фирменные, проживут не долго.

Да, с линейным стабом для 1в, нагрев сильный, без радиатора в области термалпада на плате летом 82гр! Входное напряжение питания модуля в этом случае можно снижать до 4в, если позволяет модуль питания. Это заметно облегчит тепловой режим.

Кроме сильного нагрева хочу еще добавить, что потребление модуля с линейным питанием почти 0,5A. Трансформатор на 5VA (одна обмотка 9в/0.5А), который ранее использовал для bolero с этим модулем тупо не справился, напряжение после диодного моста с ним просело с прошлых 11в до 7в. Пришлось менять на 15VA, совет, берите транс с запасом. Кроме этого столкнулся с перегревом LM7805 в модуле питания, пришлось думать над ее охладом. В той версии платы, что я собирал, не было опции с импульсным питанием, на ее месте находился разъем для программатора.

Звук с этим модулем стал намного лучше, чем был с bolero. Возросла детализация, исчезла грязь с высоких. Звучание получилось в целом более натуральное. Большое спасибо автору, что он поделился такой разработкой.

Хорошие результаты можно получить со стабилизатором Low Drop L4940V5 и диодами Шоттки в выпрямителе VS-10BQ015-M3/5BT — с очень малым падением напряжения, у меня так и работает, и почти не греется.

Мне кажется, проблема в трансе, 9V на выходе моста 12 с копейками, засаживаем до 5V — 7,5v просадить на пол-ампера!  У меня трансик 6Вт торэловский, вторичка на 6,5в KIA7805. Грузил 7,8(2х3,9ом 10Вт) 2,5ч: нагрев и транса и стаба абсолютно не напрягал.
Предлагаю тупо смотать часть витков.

Генератор феном сдувать?

А что есть другие способы

Есть, если не знал — подогрев всей платы

Я бы так не делал.

Почему? Это же заводской метод пайки! нижняя печка для плат.На али за 300р можно купить небольшого размера

Верхнюю часть платы при этом тоже нужно будет греть, кварц легко одним феном снимается.

Никогда так не делал, нижнего подогрева всегда хватало, у меня 300W, я его включаю через регулятор — выставляю температуру 250-270 и вперед. Положил платку- сек 20-30 и пинцетом(или лопаткой- если много) снимаешь.

Стрёмно так. Я делаю если деталюшка дорогая, или нельзя нагревать ее как допустим корпус смд светодиода или разъём микроюсб. Просто сверху припоя пропаиваю сплавом Вуда. Обычно этого хватает даже не прибегая к фену пока, вторую ногу пропаиваешь сплавом он сам от платы отпаивается целиком.

Ну а генераторы можно пропаять сплавом четыре ноги, а дальше феном с температурой градусов 150*  (можно и меньше зависит от размера детали идр.) и всё без риска перегреть отпаяется.

я  бы вообще избегал сплав вуда, в нем кадмий который не слабо ядовит, отравишься не заметишь как, генераторы по несколько раз феном и припаивал и отпаивал, пока все работают

Ну тогда можно и сплавом Розе, я им тоже пользуюсь.

У него tпл.=98*С

на этой плате лучше такими припоями ничего не паять, отвалится от нагрева

Это я предложил, для тех кто боится Кадмия в сплаве Вуда, использовать для выпаивания критически важных узлов которые боятся перегрева.

Вопрос то был как без риска если в своих силах не уверен выпаять генераторы с платы да и не только их. Я предложил сплав Вуда или Розе. Допустим в планшете выпаять разъём питания не то что не повредив разъем, а не законтачив вовсе плату попросту не выдет. Поэтому эти два сплава — это практически единственный способ не только без проблем выпаять пластиковый разъем не испортив, да и плату тоже.

Тут наверно стоит уточнить генераторы мастерклока планарного исполнения имеют в своём основании теплопроводную керамику — это обычно оксид алюминия  или нитрид алюминия. Пропаивая последнюю ногу сплавом Вуда генератор сам отпаяется, помощь фена врятли понадобится. Как говорится, всего лишь два взмаха паяльником.

Как тут рейтинг 3 набрать?

Статья или полезные комментарии

Доброго времени. 

— Подскажите, я так понимаю, данная плата способна работать в режиме приема сигнала синхронизации? И получается, подходит для плат ЦАПов с тактовыми генераторами на борту?

— По сути, нам нужно купить китайскую плату чтобы выпаять чип XMOS с уже готовой прошивкой (предположительно Singxer Q1), верно?

— Что дает опция 1 — импульсное питание по линии 1В? Экономичность?

«в режиме приема сигнала синхронизации? И получается, подходит для плат ЦАПов с тактовыми генераторами на борту?»

— она изначально под этот вариант и проектировалась, опция с тактовыми генераторами это лишь приятное дополнение.

«По сути, нам нужно купить китайскую плату чтобы выпаять чип XMOS с уже готовой прошивкой (предположительно Singxer Q1), верно?»

— да, платы доноры, которые проверены, в статье приводятся

«Что дает опция 1 — импульсное питание по линии 1В? Экономичность?»

— экономичность, меньший нагрев, точнее его полное отсутствие. 

А синие платы с надписью SmPcb подходят?

P. S. Есть еще CM6631a, для нее открыта прошивка (https://www.diyaudio.com/community/threads/cm6631-... ), мало ли кому интересно будет. Как в slave перевести не выяснил, возможно что никак. Накидал для нее amanero-совместимую платку ( www66.zippyshare.com/v/PLKeX7U6/file.html ):

Синие («старые») платы не подходят, у них прошивка другая.

Она вроде dsd  не умеет, смысл с ней связываться....

Теряется поддержка весьма интересного формата.

dsd есть возможность с альтернативной прошивкой в подобных платах, использую асинхронный вариант  CM6632a Manual 

Почитал, особых преимуществ не увидел, только вход для ацп  есть и многоканальность . 

Еще + меньшее энергопотребления и нагрев. 

К звуку это никакого отношения не имеет.

Народная плата, но ссылки закрыты, это как?

А я нигде не писал, что для «всенародного» повторения. 

В группе ProSound публикуются конструкции повышенной сложности, требующие определённых знаний в области радиотехники и понимания. Просмотр материалов группы свободный, но с ограничениями. Некоторые фрагменты и вложения доступны для просмотра только по достижению определенного рейтинга.

Будьте активны на сайте. Напоминаю, что каждый голос за Ваш комментарий добавляет +1 пункт к вашему рейтингу. Голоса за опубликованную статью добавляют целых +5 пунктов к рейтингу. Для просмотра большинства материалов достаточно набрать рейтинг более 3 пунктов.

Андрей, а что за микросхема стоит на оригинальных платах между генераторами? Удалось разгадать? Буфер какой?

Предположительно SN74LVC2G157

Схема тут. Коммутатор SN74LVC2G157DCT.

Собрал и я наконец-то свой экземпляр, платы с pcbway долго добирались.

Андрей, огромное спасибо за то, что продолжаете безвозмездно радовать посетителей сайта новыми вариантами изделий!

Т.к. фотка верха уже есть в статье, то пусть будет и фотка снизу (для варианта без кварцев и с применением TPS560200).

P.S. Для работы дисплея, с этой платой, нужно использовать прошивку «ah-i6-xmos-u208-f-swap», за которую хочу выразить отдельную благодарность Владимиру (aka Pushok62).

В процессе эксплуатации платы AH-TX1 выяснилось (правда, у меня технологический вариант, но это, наверное, сути не меняет),  что после отключения кабеля USB не гаснет светодиод LED2 и не обесточивается питание чипа XMOS (+3,3V и +1V), так как остаётся активным сигнал Enable на выходе оптрона VO1. Думаю, что это может происходить из-за «подпитки» шины VBUS порта USB через чип XMOS. Так или иначе, это «вылечилось» уменьшением номинала резистора, включённого параллельно шине VBUS (R12=47 кОм) до 2,2 кОм. При бо́льших номиналах отключение не работает.

Да, про этот резистор (bleeder resistor) есть упоминание в даташите, можно менять его, но лучше будет ИМХО подобрать R4. Даже и не пробовал без USB включать, вечером гляну =) 

Если подбирать R4, то это игра пороговых напряжений получается. Я обратил внимание, что напряжение на портах USB может отличаться. Так, например, в моём ноутбуке оно занижено до 4,86V, и это тоже может влиять. И ещё зависит от порогового напряжения на входе Enable стабилизатора. А при уменьшенном номинале R12=2,2k физическое отключение кабеля приводит к обнулению шины питания по USB, при этом ток, потребляемый от порта при подключённом кабеле, составляет всего порядка 2,2 мА. На работу чипа XMOS этот номинал, по всей видимости не влияет, но от него зависит работа узла формирования сигнала Enable. Кстати, перемычка JP1 у меня установлена в положение запитки +5V от внешнего разъёма «PW_EXT», это тоже может влиять. В положении «USB» шина питания разъёма USB будет нагружена относительно низкоомными входными цепями стабилизаторов (параллельно R12 через диод D1), и поэтому эффект будет другой.

Для решения проблемы без лишних манипуляций, согласен, установка R12=2,2k кажется лёгким выходом из ситуации. Без структурной схемы чипа особо и не поймёшь, по какой причине возникает утечка, да и в даташите так же могут содержаться ошибки… У меня плата запитывается, как и у Вас, от внешнего источника с перемычкой «PW_EXT». Ещё, в зависимости от ОС и выбранных настроек питания USB порта, возможны другие танцы с бубнами =)

upd: Добрался до железки, светодиод не гаснет при изъятом USB. После уменьшения номинала R4 всё стало нормально. 

Надо глянуть. Спасибо за инфу.

Проверил у себя. Светодиод led2 гаснет, при отключении USB.

Пришлось тоже уменьшать сопротивление R12. Также при отключении USB кабеля не снимались питания XMOS и горел светодиод Led2. После уменьшения до рекомендованных 2.2к все пришло в норму.

Да, самый надёжный вариант — уменьшить R12 до 2,2 кОм.

Запустил платку. Собрал на стабе lp3878, в ущерб универсальности. Пробовал для интереса питать от usb, работает, но не стабильно ( сильно просаживает питание usb). Но, это мелочи. Звук, по сравнению с двух этажной аманерой, интересней. Первое, что бросилось в уши детальность, разрешение. Аманеро по жирнее будет. Спасибо админу за вкусные разработки!

Как нагрев 3878?

Нагрев приличный, надо ставить небольшой радиатор на термалпад. Как выше уже отмечали, также большой нагрев стабилизатора 7805 с радиатором в б.п., у меня до 60 градусов.

Я сначала поставил небольшой радиатор 10x10x10 мм, но потом вырезал побольше — использовал часть от какого-то радиатора:

С таким радиатором можно смело пальцем дотрагиваться :).

В питание транспорта +5V лучше ставить с низким падением напряжения стабилизатор L4940V5, а в выпрямитель — диоды Шоттки VS-10BQ015-M3/5BT. У меня пока так работает, хоть и на пределе, с трансформатором ТТП-3 6V 0,4A. Сейчас в намотке трансформатор помощнее ТТП-10, с обмоткой 6V 1A.

надо снижать напряжение питания, делать такое, что б работало стабильно и максимально низким было, 1.8в на пример, такие стабилизаторы вполне продаются

Не получится, это придется плату переделывать, так как там +5 вольт общее подается и используется ещё для других целей (надо дорожки резать, внешние «сопли» вешать).

Легко, не запаивая дросселек L7, подпаиваемся проводом и на внешний стабилизатор .

Собрал свой экземпляр с таким радиатором, нагрев более чем умеренный, радиатор еле теплый, а сам чип, палец терпит

Maksimus, спасибо за «наводку», тоже такой радиатор на свою платку прилепил. Радиатор очень компактный и действительно не очень сильно греется с ним. Дистанционный термометр показывает температуру радиатора около 50 градусов, но долго палец не удержишь.

Maksimus, Спасибо, прикупил также.

Ради интереса, попробую импульсное питание (option1 на плате). Если разницы не будет, то и смысла нет, греть все это.

А я наоборот решил «всех посмотреть», если что потом уберу LP, индуктивность и TPS есть в запасе, а вот для завершения 2й платы оптопары MOCD207M пока не подъехали...

Я сравнивал звучание ещё «старых» синих плат XMOS в ходе поэтапного процесса их доработок — замена импульсного стабилизатора ядра +1В на линейный давала существенный прирост по звуку.

Для информации. Решил внедрить в корпус цап транспорт, вместо двухэтажной аманеры. Подогнал стойки по высоте, но не сошёлся размер по горизонтали usb разьема ( на глаз около 2мм). А в целом, транспорт зачётный.

Кто-то сравнивал AH-TX1-lite с Beaglebone Black + гальваническая развязка?
Как результат сравнения, есть ли разница и в чью пользу?

А что вам даст чужое сравнение,  сценарии использования устройств у большинства разные? 

Ну, если прицепить AH-TX1-lite к Beaglebone Black по усб и пустить вывод на него, то разницы не услышите, если, конечно, разберетесь с заиканием (придется поиграться с версиями прошивки pure и выбором ядра).  А если слушать с ПК, то очень много решает ваша ОС, используемые драйвера и плеер.  Самый популярный сценарий windows и вывод через asio в foobar значительно уступает всем опробованным мной сценариям воспроизведения через BBB.  Если перебраться в HQplayer уже чуть повеселее.

Хотите результат сопоставимый с BBB, используйте Roon + Euphony на специальном подготовленном для аудио ПК.

Я уже ушел от ПК как источника. В данный момент у меня источником служит SSD + NanoPi NEO2 + плата формирователя, под управлением Volumio, все с раздельным безимпульсным питанием. Интересен тот же сценарий, где SSD + NanoPi NEO2 будут выступать в качестве источника подключенные к AH-TX1-lite по USB. Знакомый говорит не стоит заморачиваться и лучше в качестве источника сразу взять Beaglebone Black + плата гальванической развязки. Вот я и задался вопросом будет ли тут изменения в качестве звучания и что для качества звука в моем случае окажется предпочтительнее. 

P.S. В перспективе планируется попробовать ваши изделия на чипах ROHM или изделие на AD1862, если конечно оно появится. Поэтому и присматриваюсь уже сейчас к AH-TX1-lite или Beaglebone Black + плата гальванической развязки.

В вашем случае, наверное, бы послушал совета знакомого.

Изделия на AD1862 не планируется, так как чипов AD1862 я так и не достал.

Спасибо за ответы.
А на BD34301EKV стоит ожидать появление проекта?

Скорее всего да, но не скоро. Через пол года где-то.

Это устройство будет реализовано на одном чипе или вы замахнулись на двойное моно?

на 1, не вижу смысла в 2-х, итак у чипа  уйма отдельных независимых линий питания, тут хотя бы для одного грамотно реализовать, куда там два

В принципе да. В ДШ там еще целая последовательность power on/off с тайминг-чартами. 

А с другой стороны, в ДШ приведены схемы двойного моно в примерах использования.

PS мне все же удалось привезти из Японии 2 ЦАП-чипа из чип1стоп. Не очень-то их и берут. Было 118, когда я покупал. Сейчас в стоке 112. Причем за все это время никто, кроме смсл ничего не выпустил (CD плеер за 1млн — за скобками).

Ссылки для быстрого заказа плат в Китае не будет?

Ссылка есть, но доступна при рейтинге от 3 пунктов.

Схема блока питания для платы есть, если питать не от USB, или особых требований нет?

Будете использовать вариант с линейным питанием, будьте готовы к сильному нагреву и первичного стабилизатора. 

«итоговое потребление USB интерфейса (до 500мА) в случае его применения». 

Сегодня ради интереса измерил потребление тока технологического варианта платы AH-TX1 V1.0 по линии питания транспорта +5В — получилось порядка 0,35А в режиме воспроизведения. Конечно, линейный стабилизатор +1В греется очень сильно, рассеиваемая мощность получается около 1,5 ватт. К нему на плату хорошо бы подошёл медный игольчатый радиатор с основанием 10x10 мм и высотой 20 мм, хотя это дорогое удовольствие.

Вот такая не подойдет https://aliexpress.ru/item/4000393237525.html?spm=...  или у неё прошивка другая?

Такая, конечно же, не подойдёт...

Искать надо подобные этим:

https://aliexpress.ru/item/32882578851.html

https://aliexpress.ru/item/32844378145.html

https://aliexpress.ru/item/32817025943.html

именно, прошивка другая с другими функциональными назначениями выводов XU208.

За месяц использования, отмечу четкое срабатывание дисплея на погасание в режиме ютюба, без аплеера. В аманеро такого не наблюдалось.

Ребят, керамика-конденсаторы питании xmos до и после стабилизаторов, преобразователей это зло и яд для ушей, нужно всё менять на полимеры и тантал. Лучше уж плёнка чем керамика.

Это же питание цифровых цепей, не аналоговых, никакого вреда там от керамики нет, кроме пользы.

То что ты поставил полимеры 560мкф вместо электролитов это очень правильно, чтобы понять о чём я говорю попробуй заменить керамику в питании преобразователей, стабилизаторов xmos на тантал 10мкф-22мкф, тогда поймёшь о чём я говорю.

Пробовал тантал, хуже с ним было, чем с керамикой большой ёмкости.

Тантал годится на порты IO, а на ядро считаю керамику лучшим вариантом.

Я кстати менял, разницы значимой нет, как и яда для ушей не услышал с керамикой. Просто надо хорошо фильтровать сетевое питание. Ну и контролировать поведение конкретных стабов на генерацию в обоих случаях. Если ее нет, то и разницы на слух не будет слышно. Тем не менее с танталом шанса ее словить меньше с LP5907 и особенно с непонятными фейками на нее, поэтому рекомендация не лишена смысла.

Для ядра керамика, без вариантов так как с импульсным стабом намного лучше ведет себя керамика, да и с линейным LP3878 тоже.

а есть ли подобное, но с выходом Spdif coax?

Вообще выход SPDIF в этой прошивке XMOS предусмотрен, он снимается с пина 42 (XOD35) чипа XMOS. На исходной плате XMOS этот выход изначально идёт на 12 контакт интерфейсного разъёма (см. прилагаемую в статье схему), а на плате AH-TX1 он заведён на две отдельные контактные площадки (по крайней мере, так сделано на имеющейся у меня технологической версии платы), вероятно можно снять его оттуда. Сказать по правде, я его не использовал и не проверял.

а проверить сможете? 

Нет, не смогу, условий нет сейчас, и устройств для проверки.

в любом случае спасибо 

Импульсный преобразователь линии 1В на плате с Али имеет маркировку DXJRBT, что является вроде как NCP1529ASNT1G   

https://www.farnell.com/datasheets/1013610.pdf

Мощнее — 1А, по остальным параметрам непонятно. Не знаю что лучше поставить TPS56200 или эту переставить?

Я оставил с Xmos платы, попробовал линейный, кроме нагрева ничего не получил и вернул импульсный.

Если NCP1529, ставьте смело. На моих первых платах были чипы с не читаемой маркировкой, позже получил с NCP1529.

У меня также, такой преобразователь стоял. Но собрал изначально на линейном стабе версию. С теплом разобрался. Устраивает по звуку и трогать не охота. Бас и открытость в звуке мне заходит.

Я собрал несколько в разных вариантах.  На мой слух кажется, что с линейным чуть лучше, но разница настолько мала, что это можно списать на самовнушение. По замерам шумов у линейника дела обстоят лучше, но и NCP1529 показывает себя отлично в текущей плате, особенно в отличии от китайской с ее кривой разводкой вообще без входной емкости на импульсник.

Андрей, как в итоге плата получилась в сравнении с XingCore?

Сопоставимы по уровню, но отличия в подаче есть.

С XingCore звук мягче, сцена по ощущению глубже, высокие как бы немного смещены на задний план. С ak4493/4497 я предпочитаю больше XingCore.

С AH-TX1-lite  высокие более яркие, звуки воспринимаются четче, в том чиcле и НЧ, на мой вкус на светлом тракте местами резковат. Но с BD34352EKV мне именно он понравился больше, чем XingCore.

Да, разные транспорты звучат по разному. Однако, если сравнивать одинаковую bitperfect передачу, то почему? Вносят разное common mode distortion?

Вопрос в том, кто и как определяет bitperfect, я сильно сомневаюсь, что он вообще имеет место в действительности на I2S выходе. 

Если все же допускаем, что по I2S имеем bitperfect, то еще имеет место разница в шумах / джитере сигналов шины I2S, что тоже явно сказывается на звуке.

Вчера еще раз убедился в реальном изменении звучания, вч-как будто их больше, на самом деле более детальные  и яркие, да и НЧ тоже отличаются, как будто их больше стало.  два цапа подключенных к плееру руне аудио отличающиеся фактически только входным интерфейсом. Просто переключал в настройках и звучание менялось. 

Какие интерфейсы сравнивали?

Аманеро и XMOS  выполненный на представленной плате.

Аналогичные впечатления.

Прошу помочь. Комп не видит плату.

Донором выступала плата

Когда запаял 

При подключении напряжения без шнура USB, напряжения на С36 и С49 нет. При подключении USB напряжение появляется: на С36 — 0,78V, на С49 — около 3V. Светодиод PW LED светится. 

После установки драйверов в Фубаре появляется строчка ASIO Singxer, выбираю её. Запускаю трек — пишет устройство not found.

У меня было такое, но в не-lite варианте платы. Причина — непропай клока чипа XMOS. Я его снимал с донора, и он больше, чем посадочное место на нём (у Вас, как я вижу, такой же, но не факт, конечно, что причина такая же как и у меня). Как ни пытался, никак не удалось пропаять. Приклеил его на спину двусторонним скотчем прямо на изолятор, кинул с него проводки на это посадочное место, и всё заработало. (Потом заказал клок поменьше, распаял его, и всё получилось красиво). 

С36 — 0,78V, на С49 — около 3V — напряжения занижены, с этим и надо разбираться

Попробуйте пропаять термалпад чипа XMOS. У меня тоже были глюки при работе, пока не пропаял качественно термалпад чипа.

Термалпад пропаять не получается. Мощности паяльника не хватает. Как это сделать?

Взять паяльник помощнее или феном попробовать паяльной пастой припаять.

Попробуйте на включенном погреть феном микросхему Xmos, где-то непропай

https://gd3.alicdn.com/imgextra/i1/201755970/TB26t...

Такая плата должна подойти в качестве донора? Я так понял любая, где установлен один чип XU208?

Нет не может, там назначение выводов другое

Нужные платы скоро будет не найти… китайцы новые версии шлют, могут даже не совпадать с картинкой...

https://gd3.alicdn.com/imgextra/i3/309834861/TB2PN...

Вот эти похожи, но без светодиодной группы.

Эти без светодиодов подходят

Кажется нашел почему напряжение на U6 получается 0,75В.  В BOM R26 и R27 обозначены как 20к и 4,99к (SMD 203 & SMD 68B), также и на схеме. Я их заказал и запаял. А на плате доноре R26, R27 стоит SMD маркировка 303 и 30С — получается 30к-5% и 30к-1%. Осталось попробовать перепаять. Там еще С35 стоит, который никто не ставит. Странно, что только я так напоролся.

А для кого я писал «Импульсный преобразователь для линии 1В с этой платы можно также применить в AH-TX1-lite. В этом случае резисторы делителя обратной связи стабилизатора следует тоже взять из китайской платы. Соответствующие метки на AH-TX1 подписаны на картинке выше.»

На китайской плате чаще всего встречаются NCP1529, по пинам она совместима с TPS560200, но номиналы делителя свои. Вполне могут оказаться и другие DC-DC со своими номиналами, среди китайских производителей мне попадались другие по пинам совместимые аналоги. Поэтому, если вздумали ставить чип отличный от указного в схеме, берите от него его же обвязку!!!

Ну, да. Сам виноват

Перепаял сопротивления, с напряжением теперь порядок. Перепаял генератор, пропаял термалпад. Прогрел XMOS микросхему, проверил все сопли. Но теперь получилось так.

В общем это тупик. Все детали из проверенных источников. Только оптопары на Али покупал

Попробовать драйверы переставить.

Пробовал. Раз 6. Правда драйвера от продавца с байду скачать не получается

Да, вероятно не в драйверах дело. С baidu не скачать. Мне эти прислали.

узнаю этот архив. мне такой присылали, когда Xmos Ustars (синюю плату) покупал. Кстати ни с одним из этих драйверов плата не заработала. Драйвер был другой нужен.

Да, ошибся, не ту ссылку привёл, действительно для синей платы. Здесь начальная версия 3.20 для зелёной.

проверить U3

В BOM USBLC6-2SC6, защита USB от электростатических разрядов U3 помечен «не обязателен», если его просто выпаять?

А это косяк шин USB, или засажено на землю, или оборвано. у меня их нигде нету, просто не покупал....

Самое первое, провод и гнездо надо бы сменить попробовать.

да, можно убрать

Сдул U3 с платы. Не помогло. Устройство по прежнему не опознано.

Ну далее значит XMOS ваш не работает, причины могут быть разные

1) внимательно просмотреть плату на предмет соплей или непропай по ножкам проца

2) перепроверить, что резисторы без маркировки соответствуют номиналу по схеме, особенно R25 

3) в идеале проверить, наличие тактового сигнала на R25

4) стараемся вспомнить не было ли п1. ранее и было ли включение, если, например, прилетело 3.3в на ядро 1в, отправляемся за покупкой нового донора, чип в помойку.

Вероятно прикончил XMOS во время запайки. 

Хочу попробовать запаять с помощью паяльной пасты и фена. Никак не могу выбрать эту пасту. Кто чем пользуется?

 А как определили убитость !?  я тут недавно 4 раза перепаивал и не убил. Надо прозвонить шины USB от разъема и до самого xmos, на землю и на + питания чипа, а так же сами питания его проверить. В частности бывает можно ошибиться и вместо керамики дроссель запаять. 

А с пастой лучше не связывайтесь,  я пробовал, без оборудования штука весьма специфична, уметь паять ею надо, может замыкания под чипом делать.

Наверняка проще пропустить детали через прибор перед запайкой.

А как вам такой транспорт? Singxer F-1 XMOS

Или такой: Singxer C-1 XMOS

Что там плисина делает, реклок и деление?

Велика ли разница того же AH-D6.1 будет при работе от транспорта с качественными генами в слэйв режиме в сравении с мастером?

Все китайцы упорно делают транспорты мастером...

полагаю, что она еще генерит соответствующие режиму битклок и LRCK

F-1 сделан по уму, плис стоит за гальванической развязкой, попадался в руки, на тестах понравился

На счет разницы «в слэйв режиме в сравении с мастером» вопрос тонкий, слишком много факторов влияют, 

Будете использовать длинный шлейф и вот разница увеличивается, 

ваш свисток питается от USB порта, тогда еще увеличивается

Только у него цена несоразмерно  высоко задрана. За эти деньги можно ТХ1 как минимум 2 точно собрать. При этом уже наверняка точно знаешь, каков будет результат.

Si8641BB, IL717 какой из этих изоляторов будет лучше? Последний вроде как дороже.

Мне больше IL717 на слух понравился. Но это на уровне самовнушения, разницу услышать почти невозможно. Мне еще показалось, что ADUM c алиэкспресса звучит также как IL717.  Главное, чтобы фейка не было. Брал здесь. https://aliexpress.ru/item/1005001286491082.html?s... Только AR ...CR не перепутайте.

Сравнивал IL717 с али и Si8641BB с чипдипа, звучат одинаково, разницы нет никакой.

Парни, завязывайте курить. Изоляторы у них звучать стали. У него две функции конфигурация (3+1) и скорость(время задержки). Не покупайте совсем левак и все будет работать. А левак — это медленные устройства.

Вся беда в том, что сейчас не левак стОит либо космических денег, либо отсутствует в продаже...

Да, поиск и покупка — это проблема, НО не надо о звучании изоляторов рассказывать!
PS. ISO7641FM даже в ЧиДе стоит 500р.

Так я о том и говорю, что разницы нет никакой, а если она слышна, значит проблема в «скорости» изолятора

Речь то, конечно, не  о звучании изоляторов, а об их влиянии на звучание.

P.S. ISO7641FM  в ЧиДе стоит 1210р. в розницу, а 503р — это от 25 шт. !

не 500, а 580р. извините! На али 5шт за 1650р. Ну, не космос.

Курить???!!!!, Да сейчас я вас обвиню в отсутствии слуха!!! В цапе каждый резистор, каждый конденсатор слышно.

Не, ну может у вас такая система, что ничего не слышно, не знаю....

В компе тоже кондеры отслушиваете?

Добрый день. Подскажите вопрос такого толка. Если чип XMOS будет с прошивкой Singher Q1 (для повторения AH-TX1 Lite) — то назначение выводов в любом случае будет совпадать с одной из зеленых плат супового набора? Просто в процессе выпайки чип с купленной платы-клона феном дунуло так, что чип упал на землю. Пару ног слиплось, поколдовал оловоотсосом и понял, что в процессе падения одна ножка микросхемы отвалилась, и держалась лишь за счет эффекта слипания с соседними ногами.

К чему я все это спрашиваю — на Taobao нашел фирменный магазин Singher (возможно точка напрямую с завода, там часто такое практикуют), продают как всю линейку готовых устройств, так и платы (F1, Q1, X1). Появилась идея поговорить с ними, возможно удастся договориться купить только сам чип XMOS с соответствующей прошивкой (остальные детали брал с Mouser и что-либо еще выпаивать с нее мне нет смысла). Можно конечно купить еще одну плату-клон, но если моя идея верна, то попробовать пообщаться с магазином точно стоит.

Там, похоже, вообще китайцы не заморачиваются, в чипах заводской бут и больше ничего, никакой шифровки прошивок. Да и с чего вы взяли, что прошивка в чипе? Там есть отдельная флеш.  Недавно чинил ЦАП Локсджи знакомого с выбитым входом USB, а чип брал с платы Xmos Combo, так вот, запаял чип в ЦАП, он заработал как Локсджи, а поменял флеш на флеш с платы Combo, ЦАП себя определил, как Xmos Combo. Похоже все там передрато друг у друга. 

Владелец ЦАПа говорит, что ВЧ больше стало, с чего, не понятно… Может просто тупо не был нормально припаян изначально  :)

«то назначение выводов в любом случае будет совпадать с одной из зеленых плат супового набора» не факт я не проверял, не исключено что назначение некоторых выходов может отличаться с Q1.

«Пару ног слиплось, поколдовал оловоотсосом и понял, что в процессе падения одна ножка микросхемы отвалилась»

посмотрите что за нога, может не используется или дублирующая, так еще и может и заработает

P.s. Мысли вслух: а если как пишет caleb что защиты от копирования нет? К флэшке с супового набора купить и подцепить просто чистый xmos? Есть шанс что запустится?

«просто чистый xmos» 99%, что не запустится, 

«caleb что защиты от копирования нет» — неправильно, скорее всего просто повезло, что один китай своровал у другого, и чуть ли не из одной прошивки оба устройства шились.

В xmos зашивается bootloader основная прошивка во флешке, пустой чип работать не будет, если производитель не дурак, то будет стоят защита по vendor-у, чужие флехи (со свистков других производителей) читать не должен, если только у обоих уши из одного места растут или производитель балбес.

Вам виднее, так глубоко не копал, а мне скорее всего просто повезло. Есть маленькая вероятность, что кто-то один спер bootloader, и все китайцы его используют  уже готовый. Фиг их знает, что они могли придумать, такие выдумщики.

Попробую флешку с платки «супового набора» припаять на платку xmos combo, стало интересно, что получится. Платы совершенно разные.

«один спер bootloader и все китайцы его используют уже готовый.» — вполне вероятно, 

по крайней мере синие и зеленые «из супового набора» платы точно из разных источников, там и vid разные и назначения выводов

Попробовал, прошивка запустилась, xmos combo  определился как USB Audio устройство, показало все pid-Vid  устройства, я только драйвер ставить не стал, все равно нормально не заработает.  Там есть плис, а на доноре нет.

Андрей, рисую свой вариант платки, по аналогии с вашим проектом AH-TX1-lite, но для гальваноразвязки использую схему адаптера версии 1.4, в этом случае сигнал CLK_Select на оптрон VO2.1 (по схеме адаптера версии 1.4) надо заводить от восьмого вывода чипа XMOS, а не с седьмого, как у вас по схеме AH-TX1-lite, я правильно понимаю?

Если делаете свою плату, то рекомендую перед LP3878 поставить LM1117 на 3.3В и разнести их друг от друга — тогда и радиатор скорее всего не потребуется. 

Да, я так и планирую, будет отдельная линия питания на 2,8в. 

да, у вас сигнал должен быть инвертирован

Спасибо за ответ, если можно, ещё пара вопросов — планирую использовать компактный 3225 осциллятор SIT1602AI-23-33E-24.000000, можно ли его использовать в данном случае, контакт #1 Output Enable подключать как показано на схеме, просто замкнув первый и четвертый (VDD) контакты? 

можно