Качественный USB-I2S аудиоинтерфейс AH-TX1-lite

Хочу платку!

Присоединяюсь

Все бы хотели) не городить эту 2хэтажную конструкцию, а всё чётко, компактно и с душой сделать.

Пишите в личку, 4 платы остались, цена 1000р/шт,  ссылка для заказа на pcbway тоже будет.

-4шт. Платы все разошлись

скорее всего 2шт. понадобится, пока не определился) возможно уже и ссылка для заказа появится, когда 2я китайская XMOS приедет.

Ссылку для заказа опубликовал

Спасибо! заказал

С линейным  стабилизатором при питании 5в этот самый стабилизатор греется неимоверно, доп радиатор обязателен. Конденсаторы тоже желательно ставить все полимерные, при ее рабочей температуре и частом использовании обычные, даже фирменные, проживут не долго.

Да, с линейным стабом для 1в, нагрев сильный, без радиатора в области термалпада на плате летом 82гр! Входное напряжение питания модуля в этом случае можно снижать до 4в, если позволяет модуль питания. Это заметно облегчит тепловой режим.

Кроме сильного нагрева хочу еще добавить, что потребление модуля с линейным питанием почти 0,5A. Трансформатор на 5VA (одна обмотка 9в/0.5А), который ранее использовал для bolero с этим модулем тупо не справился, напряжение после диодного моста с ним просело с прошлых 11в до 7в. Пришлось менять на 15VA, совет, берите транс с запасом. Кроме этого столкнулся с перегревом LM7805 в модуле питания, пришлось думать над ее охладом. В той версии платы, что я собирал, не было опции с импульсным питанием, на ее месте находился разъем для программатора.

Звук с этим модулем стал намного лучше, чем был с bolero. Возросла детализация, исчезла грязь с высоких. Звучание получилось в целом более натуральное. Большое спасибо автору, что он поделился такой разработкой.

Хорошие результаты можно получить со стабилизатором Low Drop L4940V5 и диодами Шоттки в выпрямителе VS-10BQ015-M3/5BT — с очень малым падением напряжения, у меня так и работает, и почти не греется.

Мне кажется, проблема в трансе, 9V на выходе моста 12 с копейками, засаживаем до 5V — 7,5v просадить на пол-ампера!  У меня трансик 6Вт торэловский, вторичка на 6,5в KIA7805. Грузил 7,8(2х3,9ом 10Вт) 2,5ч: нагрев и транса и стаба абсолютно не напрягал.
Предлагаю тупо смотать часть витков.

Генератор феном сдувать?

А что есть другие способы

Есть, если не знал — подогрев всей платы

Я бы так не делал.

Почему? Это же заводской метод пайки! нижняя печка для плат.На али за 300р можно купить небольшого размера

Верхнюю часть платы при этом тоже нужно будет греть, кварц легко одним феном снимается.

Никогда так не делал, нижнего подогрева всегда хватало, у меня 300W, я его включаю через регулятор — выставляю температуру 250-270 и вперед. Положил платку- сек 20-30 и пинцетом(или лопаткой- если много) снимаешь.

Стрёмно так. Я делаю если деталюшка дорогая, или нельзя нагревать ее как допустим корпус смд светодиода или разъём микроюсб. Просто сверху припоя пропаиваю сплавом Вуда. Обычно этого хватает даже не прибегая к фену пока, вторую ногу пропаиваешь сплавом он сам от платы отпаивается целиком.

Ну а генераторы можно пропаять сплавом четыре ноги, а дальше феном с температурой градусов 150*  (можно и меньше зависит от размера детали идр.) и всё без риска перегреть отпаяется.

я  бы вообще избегал сплав вуда, в нем кадмий который не слабо ядовит, отравишься не заметишь как, генераторы по несколько раз феном и припаивал и отпаивал, пока все работают

Ну тогда можно и сплавом Розе, я им тоже пользуюсь.

У него tпл.=98*С

на этой плате лучше такими припоями ничего не паять, отвалится от нагрева

Это я предложил, для тех кто боится Кадмия в сплаве Вуда, использовать для выпаивания критически важных узлов которые боятся перегрева.

Вопрос то был как без риска если в своих силах не уверен выпаять генераторы с платы да и не только их. Я предложил сплав Вуда или Розе. Допустим в планшете выпаять разъём питания не то что не повредив разъем, а не законтачив вовсе плату попросту не выдет. Поэтому эти два сплава — это практически единственный способ не только без проблем выпаять пластиковый разъем не испортив, да и плату тоже.

Тут наверно стоит уточнить генераторы мастерклока планарного исполнения имеют в своём основании теплопроводную керамику — это обычно оксид алюминия  или нитрид алюминия. Пропаивая последнюю ногу сплавом Вуда генератор сам отпаяется, помощь фена врятли понадобится. Как говорится, всего лишь два взмаха паяльником.

Как тут рейтинг 3 набрать?

Статья или полезные комментарии

Доброго времени. 

— Подскажите, я так понимаю, данная плата способна работать в режиме приема сигнала синхронизации? И получается, подходит для плат ЦАПов с тактовыми генераторами на борту?

— По сути, нам нужно купить китайскую плату чтобы выпаять чип XMOS с уже готовой прошивкой (предположительно Singxer Q1), верно?

— Что дает опция 1 — импульсное питание по линии 1В? Экономичность?

«в режиме приема сигнала синхронизации? И получается, подходит для плат ЦАПов с тактовыми генераторами на борту?»

— она изначально под этот вариант и проектировалась, опция с тактовыми генераторами это лишь приятное дополнение.

«По сути, нам нужно купить китайскую плату чтобы выпаять чип XMOS с уже готовой прошивкой (предположительно Singxer Q1), верно?»

— да, платы доноры, которые проверены, в статье приводятся

«Что дает опция 1 — импульсное питание по линии 1В? Экономичность?»

— экономичность, меньший нагрев, точнее его полное отсутствие. 

А синие платы с надписью SmPcb подходят?

P. S. Есть еще CM6631a, для нее открыта прошивка (https://www.diyaudio.com/community/threads/cm6631-... ), мало ли кому интересно будет. Как в slave перевести не выяснил, возможно что никак. Накидал для нее amanero-совместимую платку ( www66.zippyshare.com/v/PLKeX7U6/file.html ):

Синие («старые») платы не подходят, у них прошивка другая.

Она вроде dsd  не умеет, смысл с ней связываться....

Теряется поддержка весьма интересного формата.

dsd есть возможность с альтернативной прошивкой в подобных платах, использую асинхронный вариант  CM6632a Manual 

Почитал, особых преимуществ не увидел, только вход для ацп  есть и многоканальность . 

Еще + меньшее энергопотребления и нагрев. 

К звуку это никакого отношения не имеет.

Народная плата, но ссылки закрыты, это как?

А я нигде не писал, что для «всенародного» повторения. 

В группе ProSound публикуются конструкции повышенной сложности, требующие определённых знаний в области радиотехники и понимания. Просмотр материалов группы свободный, но с ограничениями. Некоторые фрагменты и вложения доступны для просмотра только по достижению определенного рейтинга.

Будьте активны на сайте. Напоминаю, что каждый голос за Ваш комментарий добавляет +1 пункт к вашему рейтингу. Голоса за опубликованную статью добавляют целых +5 пунктов к рейтингу. Для просмотра большинства материалов достаточно набрать рейтинг более 3 пунктов.

Андрей, а что за микросхема стоит на оригинальных платах между генераторами? Удалось разгадать? Буфер какой?

Предположительно SN74LVC2G157

Схема тут. Коммутатор SN74LVC2G157DCT.

Собрал и я наконец-то свой экземпляр, платы с pcbway долго добирались.

Андрей, огромное спасибо за то, что продолжаете безвозмездно радовать посетителей сайта новыми вариантами изделий!

Т.к. фотка верха уже есть в статье, то пусть будет и фотка снизу (для варианта без кварцев и с применением TPS560200).

P.S. Для работы дисплея, с этой платой, нужно использовать прошивку «ah-i6-xmos-u208-f-swap», за которую хочу выразить отдельную благодарность Владимиру (aka Pushok62).

В процессе эксплуатации платы AH-TX1 выяснилось (правда, у меня технологический вариант, но это, наверное, сути не меняет),  что после отключения кабеля USB не гаснет светодиод LED2 и не обесточивается питание чипа XMOS (+3,3V и +1V), так как остаётся активным сигнал Enable на выходе оптрона VO1. Думаю, что это может происходить из-за «подпитки» шины VBUS порта USB через чип XMOS. Так или иначе, это «вылечилось» уменьшением номинала резистора, включённого параллельно шине VBUS (R12=47 кОм) до 2,2 кОм. При бо́льших номиналах отключение не работает.

Да, про этот резистор (bleeder resistor) есть упоминание в даташите, можно менять его, но лучше будет ИМХО подобрать R4. Даже и не пробовал без USB включать, вечером гляну =) 

Если подбирать R4, то это игра пороговых напряжений получается. Я обратил внимание, что напряжение на портах USB может отличаться. Так, например, в моём ноутбуке оно занижено до 4,86V, и это тоже может влиять. И ещё зависит от порогового напряжения на входе Enable стабилизатора. А при уменьшенном номинале R12=2,2k физическое отключение кабеля приводит к обнулению шины питания по USB, при этом ток, потребляемый от порта при подключённом кабеле, составляет всего порядка 2,2 мА. На работу чипа XMOS этот номинал, по всей видимости не влияет, но от него зависит работа узла формирования сигнала Enable. Кстати, перемычка JP1 у меня установлена в положение запитки +5V от внешнего разъёма «PW_EXT», это тоже может влиять. В положении «USB» шина питания разъёма USB будет нагружена относительно низкоомными входными цепями стабилизаторов (параллельно R12 через диод D1), и поэтому эффект будет другой.

Для решения проблемы без лишних манипуляций, согласен, установка R12=2,2k кажется лёгким выходом из ситуации. Без структурной схемы чипа особо и не поймёшь, по какой причине возникает утечка, да и в даташите так же могут содержаться ошибки… У меня плата запитывается, как и у Вас, от внешнего источника с перемычкой «PW_EXT». Ещё, в зависимости от ОС и выбранных настроек питания USB порта, возможны другие танцы с бубнами =)

upd: Добрался до железки, светодиод не гаснет при изъятом USB. После уменьшения номинала R4 всё стало нормально. 

Надо глянуть. Спасибо за инфу.

Проверил у себя. Светодиод led2 гаснет, при отключении USB.

Пришлось тоже уменьшать сопротивление R12. Также при отключении USB кабеля не снимались питания XMOS и горел светодиод Led2. После уменьшения до рекомендованных 2.2к все пришло в норму.

Да, самый надёжный вариант — уменьшить R12 до 2,2 кОм.

Если оставлять питание XMOS при отключенном USB — зависнет или просто лишняя растрата энергии?

Не зависнет, но, например, с линейным стабом лишний нагрев будет в состоянии Standby.

спасибо:)

Запустил платку. Собрал на стабе lp3878, в ущерб универсальности. Пробовал для интереса питать от usb, работает, но не стабильно ( сильно просаживает питание usb). Но, это мелочи. Звук, по сравнению с двух этажной аманерой, интересней. Первое, что бросилось в уши детальность, разрешение. Аманеро по жирнее будет. Спасибо админу за вкусные разработки!

Как нагрев 3878?

Нагрев приличный, надо ставить небольшой радиатор на термалпад. Как выше уже отмечали, также большой нагрев стабилизатора 7805 с радиатором в б.п., у меня до 60 градусов.

Я сначала поставил небольшой радиатор 10x10x10 мм, но потом вырезал побольше — использовал часть от какого-то радиатора:

С таким радиатором можно смело пальцем дотрагиваться :).

В питание транспорта +5V лучше ставить с низким падением напряжения стабилизатор L4940V5, а в выпрямитель — диоды Шоттки VS-10BQ015-M3/5BT. У меня пока так работает, хоть и на пределе, с трансформатором ТТП-3 6V 0,4A. Сейчас в намотке трансформатор помощнее ТТП-10, с обмоткой 6V 1A.

надо снижать напряжение питания, делать такое, что б работало стабильно и максимально низким было, 1.8в на пример, такие стабилизаторы вполне продаются

Не получится, это придется плату переделывать, так как там +5 вольт общее подается и используется ещё для других целей (надо дорожки резать, внешние «сопли» вешать).

Легко, не запаивая дросселек L7, подпаиваемся проводом и на внешний стабилизатор .

Собрал свой экземпляр с таким радиатором, нагрев более чем умеренный, радиатор еле теплый, а сам чип, палец терпит

Maksimus, спасибо за «наводку», тоже такой радиатор на свою платку прилепил. Радиатор очень компактный и действительно не очень сильно греется с ним. Дистанционный термометр показывает температуру радиатора около 50 градусов, но долго палец не удержишь.

Maksimus, Спасибо, прикупил также.

Ради интереса, попробую импульсное питание (option1 на плате). Если разницы не будет, то и смысла нет, греть все это.

А я наоборот решил «всех посмотреть», если что потом уберу LP, индуктивность и TPS есть в запасе, а вот для завершения 2й платы оптопары MOCD207M пока не подъехали...

Я сравнивал звучание ещё «старых» синих плат XMOS в ходе поэтапного процесса их доработок — замена импульсного стабилизатора ядра +1В на линейный давала существенный прирост по звуку.

Для информации. Решил внедрить в корпус цап транспорт, вместо двухэтажной аманеры. Подогнал стойки по высоте, но не сошёлся размер по горизонтали usb разьема ( на глаз около 2мм). А в целом, транспорт зачётный.

Кто-то сравнивал AH-TX1-lite с Beaglebone Black + гальваническая развязка?
Как результат сравнения, есть ли разница и в чью пользу?

А что вам даст чужое сравнение,  сценарии использования устройств у большинства разные? 

Ну, если прицепить AH-TX1-lite к Beaglebone Black по усб и пустить вывод на него, то разницы не услышите, если, конечно, разберетесь с заиканием (придется поиграться с версиями прошивки pure и выбором ядра).  А если слушать с ПК, то очень много решает ваша ОС, используемые драйвера и плеер.  Самый популярный сценарий windows и вывод через asio в foobar значительно уступает всем опробованным мной сценариям воспроизведения через BBB.  Если перебраться в HQplayer уже чуть повеселее.

Хотите результат сопоставимый с BBB, используйте Roon + Euphony на специальном подготовленном для аудио ПК.

Я уже ушел от ПК как источника. В данный момент у меня источником служит SSD + NanoPi NEO2 + плата формирователя, под управлением Volumio, все с раздельным безимпульсным питанием. Интересен тот же сценарий, где SSD + NanoPi NEO2 будут выступать в качестве источника подключенные к AH-TX1-lite по USB. Знакомый говорит не стоит заморачиваться и лучше в качестве источника сразу взять Beaglebone Black + плата гальванической развязки. Вот я и задался вопросом будет ли тут изменения в качестве звучания и что для качества звука в моем случае окажется предпочтительнее. 

P.S. В перспективе планируется попробовать ваши изделия на чипах ROHM или изделие на AD1862, если конечно оно появится. Поэтому и присматриваюсь уже сейчас к AH-TX1-lite или Beaglebone Black + плата гальванической развязки.

В вашем случае, наверное, бы послушал совета знакомого.

Изделия на AD1862 не планируется, так как чипов AD1862 я так и не достал.

Спасибо за ответы.
А на BD34301EKV стоит ожидать появление проекта?

Скорее всего да, но не скоро. Через пол года где-то.

Это устройство будет реализовано на одном чипе или вы замахнулись на двойное моно?

на 1, не вижу смысла в 2-х, итак у чипа  уйма отдельных независимых линий питания, тут хотя бы для одного грамотно реализовать, куда там два

В принципе да. В ДШ там еще целая последовательность power on/off с тайминг-чартами. 

А с другой стороны, в ДШ приведены схемы двойного моно в примерах использования.

PS мне все же удалось привезти из Японии 2 ЦАП-чипа из чип1стоп. Не очень-то их и берут. Было 118, когда я покупал. Сейчас в стоке 112. Причем за все это время никто, кроме смсл ничего не выпустил (CD плеер за 1млн — за скобками).

Ссылки для быстрого заказа плат в Китае не будет?

Ссылка есть, но доступна при рейтинге от 3 пунктов.

Схема блока питания для платы есть, если питать не от USB, или особых требований нет?

Будете использовать вариант с линейным питанием, будьте готовы к сильному нагреву и первичного стабилизатора. 

«итоговое потребление USB интерфейса (до 500мА) в случае его применения». 

Сегодня ради интереса измерил потребление тока технологического варианта платы AH-TX1 V1.0 по линии питания транспорта +5В — получилось порядка 0,35А в режиме воспроизведения. Конечно, линейный стабилизатор +1В греется очень сильно, рассеиваемая мощность получается около 1,5 ватт. К нему на плату хорошо бы подошёл медный игольчатый радиатор с основанием 10x10 мм и высотой 20 мм, хотя это дорогое удовольствие.

Вот такая не подойдет https://aliexpress.ru/item/4000393237525.html?spm=...  или у неё прошивка другая?

Такая, конечно же, не подойдёт...

Искать надо подобные этим:

https://aliexpress.ru/item/32882578851.html

https://aliexpress.ru/item/32844378145.html

https://aliexpress.ru/item/32817025943.html

именно, прошивка другая с другими функциональными назначениями выводов XU208.

За месяц использования, отмечу четкое срабатывание дисплея на погасание в режиме ютюба, без аплеера. В аманеро такого не наблюдалось.

Ребят, керамика-конденсаторы питании xmos до и после стабилизаторов, преобразователей это зло и яд для ушей, нужно всё менять на полимеры и тантал. Лучше уж плёнка чем керамика.

Это же питание цифровых цепей, не аналоговых, никакого вреда там от керамики нет, кроме пользы.

То что ты поставил полимеры 560мкф вместо электролитов это очень правильно, чтобы понять о чём я говорю попробуй заменить керамику в питании преобразователей, стабилизаторов xmos на тантал 10мкф-22мкф, тогда поймёшь о чём я говорю.

Пробовал тантал, хуже с ним было, чем с керамикой большой ёмкости.

Тантал годится на порты IO, а на ядро считаю керамику лучшим вариантом.

Я кстати менял, разницы значимой нет, как и яда для ушей не услышал с керамикой. Просто надо хорошо фильтровать сетевое питание. Ну и контролировать поведение конкретных стабов на генерацию в обоих случаях. Если ее нет, то и разницы на слух не будет слышно. Тем не менее с танталом шанса ее словить меньше с LP5907 и особенно с непонятными фейками на нее, поэтому рекомендация не лишена смысла.

Для ядра керамика, без вариантов так как с импульсным стабом намного лучше ведет себя керамика, да и с линейным LP3878 тоже.

а есть ли подобное, но с выходом Spdif coax?

Вообще выход SPDIF в этой прошивке XMOS предусмотрен, он снимается с пина 42 (XOD35) чипа XMOS. На исходной плате XMOS этот выход изначально идёт на 12 контакт интерфейсного разъёма (см. прилагаемую в статье схему), а на плате AH-TX1 он заведён на две отдельные контактные площадки (по крайней мере, так сделано на имеющейся у меня технологической версии платы), вероятно можно снять его оттуда. Сказать по правде, я его не использовал и не проверял.

а проверить сможете? 

Нет, не смогу, условий нет сейчас, и устройств для проверки.

в любом случае спасибо 

Импульсный преобразователь линии 1В на плате с Али имеет маркировку DXJRBT, что является вроде как NCP1529ASNT1G   

https://www.farnell.com/datasheets/1013610.pdf

Мощнее — 1А, по остальным параметрам непонятно. Не знаю что лучше поставить TPS56200 или эту переставить?

Я оставил с Xmos платы, попробовал линейный, кроме нагрева ничего не получил и вернул импульсный.

Если NCP1529, ставьте смело. На моих первых платах были чипы с не читаемой маркировкой, позже получил с NCP1529.

У меня также, такой преобразователь стоял. Но собрал изначально на линейном стабе версию. С теплом разобрался. Устраивает по звуку и трогать не охота. Бас и открытость в звуке мне заходит.

Я собрал несколько в разных вариантах.  На мой слух кажется, что с линейным чуть лучше, но разница настолько мала, что это можно списать на самовнушение. По замерам шумов у линейника дела обстоят лучше, но и NCP1529 показывает себя отлично в текущей плате, особенно в отличии от китайской с ее кривой разводкой вообще без входной емкости на импульсник.

Андрей, как в итоге плата получилась в сравнении с XingCore?

Сопоставимы по уровню, но отличия в подаче есть.

С XingCore звук мягче, сцена по ощущению глубже, высокие как бы немного смещены на задний план. С ak4493/4497 я предпочитаю больше XingCore.

С AH-TX1-lite  высокие более яркие, звуки воспринимаются четче, в том чиcле и НЧ, на мой вкус на светлом тракте местами резковат. Но с BD34352EKV мне именно он понравился больше, чем XingCore.

Да, разные транспорты звучат по разному. Однако, если сравнивать одинаковую bitperfect передачу, то почему? Вносят разное common mode distortion?

Вопрос в том, кто и как определяет bitperfect, я сильно сомневаюсь, что он вообще имеет место в действительности на I2S выходе. 

Если все же допускаем, что по I2S имеем bitperfect, то еще имеет место разница в шумах / джитере сигналов шины I2S, что тоже явно сказывается на звуке.

Вчера еще раз убедился в реальном изменении звучания, вч-как будто их больше, на самом деле более детальные  и яркие, да и НЧ тоже отличаются, как будто их больше стало.  два цапа подключенных к плееру руне аудио отличающиеся фактически только входным интерфейсом. Просто переключал в настройках и звучание менялось. 

Какие интерфейсы сравнивали?

Аманеро и XMOS  выполненный на представленной плате.

Аналогичные впечатления.

Прошу помочь. Комп не видит плату.

Донором выступала плата

Когда запаял 

При подключении напряжения без шнура USB, напряжения на С36 и С49 нет. При подключении USB напряжение появляется: на С36 — 0,78V, на С49 — около 3V. Светодиод PW LED светится. 

После установки драйверов в Фубаре появляется строчка ASIO Singxer, выбираю её. Запускаю трек — пишет устройство not found.

У меня было такое, но в не-lite варианте платы. Причина — непропай клока чипа XMOS. Я его снимал с донора, и он больше, чем посадочное место на нём (у Вас, как я вижу, такой же, но не факт, конечно, что причина такая же как и у меня). Как ни пытался, никак не удалось пропаять. Приклеил его на спину двусторонним скотчем прямо на изолятор, кинул с него проводки на это посадочное место, и всё заработало. (Потом заказал клок поменьше, распаял его, и всё получилось красиво). 

С36 — 0,78V, на С49 — около 3V — напряжения занижены, с этим и надо разбираться

Попробуйте пропаять термалпад чипа XMOS. У меня тоже были глюки при работе, пока не пропаял качественно термалпад чипа.

Термалпад пропаять не получается. Мощности паяльника не хватает. Как это сделать?

Взять паяльник помощнее или феном попробовать паяльной пастой припаять.

Попробуйте на включенном погреть феном микросхему Xmos, где-то непропай

https://gd3.alicdn.com/imgextra/i1/201755970/TB26t...

Такая плата должна подойти в качестве донора? Я так понял любая, где установлен один чип XU208?

Нет не может, там назначение выводов другое

Нужные платы скоро будет не найти… китайцы новые версии шлют, могут даже не совпадать с картинкой...

https://gd3.alicdn.com/imgextra/i3/309834861/TB2PN...

Вот эти похожи, но без светодиодной группы.

Эти без светодиодов подходят

Кажется нашел почему напряжение на U6 получается 0,75В.  В BOM R26 и R27 обозначены как 20к и 4,99к (SMD 203 & SMD 68B), также и на схеме. Я их заказал и запаял. А на плате доноре R26, R27 стоит SMD маркировка 303 и 30С — получается 30к-5% и 30к-1%. Осталось попробовать перепаять. Там еще С35 стоит, который никто не ставит. Странно, что только я так напоролся.

А для кого я писал «Импульсный преобразователь для линии 1В с этой платы можно также применить в AH-TX1-lite. В этом случае резисторы делителя обратной связи стабилизатора следует тоже взять из китайской платы. Соответствующие метки на AH-TX1 подписаны на картинке выше.»

На китайской плате чаще всего встречаются NCP1529, по пинам она совместима с TPS560200, но номиналы делителя свои. Вполне могут оказаться и другие DC-DC со своими номиналами, среди китайских производителей мне попадались другие по пинам совместимые аналоги. Поэтому, если вздумали ставить чип отличный от указного в схеме, берите от него его же обвязку!!!

Ну, да. Сам виноват

Перепаял сопротивления, с напряжением теперь порядок. Перепаял генератор, пропаял термалпад. Прогрел XMOS микросхему, проверил все сопли. Но теперь получилось так.

В общем это тупик. Все детали из проверенных источников. Только оптопары на Али покупал

Попробовать драйверы переставить.

Пробовал. Раз 6. Правда драйвера от продавца с байду скачать не получается

Да, вероятно не в драйверах дело. С baidu не скачать. Мне эти прислали.

узнаю этот архив. мне такой присылали, когда Xmos Ustars (синюю плату) покупал. Кстати ни с одним из этих драйверов плата не заработала. Драйвер был другой нужен.

Да, ошибся, не ту ссылку привёл, действительно для синей платы. Здесь начальная версия 3.20 для зелёной.

проверить U3

В BOM USBLC6-2SC6, защита USB от электростатических разрядов U3 помечен «не обязателен», если его просто выпаять?

А это косяк шин USB, или засажено на землю, или оборвано. у меня их нигде нету, просто не покупал....

Самое первое, провод и гнездо надо бы сменить попробовать.

да, можно убрать

Сдул U3 с платы. Не помогло. Устройство по прежнему не опознано.

Ну далее значит XMOS ваш не работает, причины могут быть разные

1) внимательно просмотреть плату на предмет соплей или непропай по ножкам проца

2) перепроверить, что резисторы без маркировки соответствуют номиналу по схеме, особенно R25 

3) в идеале проверить, наличие тактового сигнала на R25

4) стараемся вспомнить не было ли п1. ранее и было ли включение, если, например, прилетело 3.3в на ядро 1в, отправляемся за покупкой нового донора, чип в помойку.

Вероятно прикончил XMOS во время запайки. 

Хочу попробовать запаять с помощью паяльной пасты и фена. Никак не могу выбрать эту пасту. Кто чем пользуется?

 А как определили убитость !?  я тут недавно 4 раза перепаивал и не убил. Надо прозвонить шины USB от разъема и до самого xmos, на землю и на + питания чипа, а так же сами питания его проверить. В частности бывает можно ошибиться и вместо керамики дроссель запаять. 

А с пастой лучше не связывайтесь,  я пробовал, без оборудования штука весьма специфична, уметь паять ею надо, может замыкания под чипом делать.

Добрый день. Удалось запустить устрйство и решить проблему?

Наверняка проще пропустить детали через прибор перед запайкой.

А как вам такой транспорт? Singxer F-1 XMOS

Или такой: Singxer C-1 XMOS

Что там плисина делает, реклок и деление?

Велика ли разница того же AH-D6.1 будет при работе от транспорта с качественными генами в слэйв режиме в сравении с мастером?

Все китайцы упорно делают транспорты мастером...

полагаю, что она еще генерит соответствующие режиму битклок и LRCK

F-1 сделан по уму, плис стоит за гальванической развязкой, попадался в руки, на тестах понравился

На счет разницы «в слэйв режиме в сравении с мастером» вопрос тонкий, слишком много факторов влияют, 

Будете использовать длинный шлейф и вот разница увеличивается, 

ваш свисток питается от USB порта, тогда еще увеличивается

Только у него цена несоразмерно  высоко задрана. За эти деньги можно ТХ1 как минимум 2 точно собрать. При этом уже наверняка точно знаешь, каков будет результат.

Si8641BB, IL717 какой из этих изоляторов будет лучше? Последний вроде как дороже.

Мне больше IL717 на слух понравился. Но это на уровне самовнушения, разницу услышать почти невозможно. Мне еще показалось, что ADUM c алиэкспресса звучит также как IL717.  Главное, чтобы фейка не было. Брал здесь. https://aliexpress.ru/item/1005001286491082.html?s... Только AR ...CR не перепутайте.

Сравнивал IL717 с али и Si8641BB с чипдипа, звучат одинаково, разницы нет никакой.

Парни, завязывайте курить. Изоляторы у них звучать стали. У него две функции конфигурация (3+1) и скорость(время задержки). Не покупайте совсем левак и все будет работать. А левак — это медленные устройства.

Вся беда в том, что сейчас не левак стОит либо космических денег, либо отсутствует в продаже...

Да, поиск и покупка — это проблема, НО не надо о звучании изоляторов рассказывать!
PS. ISO7641FM даже в ЧиДе стоит 500р.

Так я о том и говорю, что разницы нет никакой, а если она слышна, значит проблема в «скорости» изолятора

Речь то, конечно, не  о звучании изоляторов, а об их влиянии на звучание.

P.S. ISO7641FM  в ЧиДе стоит 1210р. в розницу, а 503р — это от 25 шт. !

не 500, а 580р. извините! На али 5шт за 1650р. Ну, не космос.

Курить???!!!!, Да сейчас я вас обвиню в отсутствии слуха!!! В цапе каждый резистор, каждый конденсатор слышно.

Не, ну может у вас такая система, что ничего не слышно, не знаю....

В компе тоже кондеры отслушиваете?

Добрый день. Подскажите вопрос такого толка. Если чип XMOS будет с прошивкой Singher Q1 (для повторения AH-TX1 Lite) — то назначение выводов в любом случае будет совпадать с одной из зеленых плат супового набора? Просто в процессе выпайки чип с купленной платы-клона феном дунуло так, что чип упал на землю. Пару ног слиплось, поколдовал оловоотсосом и понял, что в процессе падения одна ножка микросхемы отвалилась, и держалась лишь за счет эффекта слипания с соседними ногами.

К чему я все это спрашиваю — на Taobao нашел фирменный магазин Singher (возможно точка напрямую с завода, там часто такое практикуют), продают как всю линейку готовых устройств, так и платы (F1, Q1, X1). Появилась идея поговорить с ними, возможно удастся договориться купить только сам чип XMOS с соответствующей прошивкой (остальные детали брал с Mouser и что-либо еще выпаивать с нее мне нет смысла). Можно конечно купить еще одну плату-клон, но если моя идея верна, то попробовать пообщаться с магазином точно стоит.

Там, похоже, вообще китайцы не заморачиваются, в чипах заводской бут и больше ничего, никакой шифровки прошивок. Да и с чего вы взяли, что прошивка в чипе? Там есть отдельная флеш.  Недавно чинил ЦАП Локсджи знакомого с выбитым входом USB, а чип брал с платы Xmos Combo, так вот, запаял чип в ЦАП, он заработал как Локсджи, а поменял флеш на флеш с платы Combo, ЦАП себя определил, как Xmos Combo. Похоже все там передрато друг у друга. 

Владелец ЦАПа говорит, что ВЧ больше стало, с чего, не понятно… Может просто тупо не был нормально припаян изначально  :)

«то назначение выводов в любом случае будет совпадать с одной из зеленых плат супового набора» не факт я не проверял, не исключено что назначение некоторых выходов может отличаться с Q1.

«Пару ног слиплось, поколдовал оловоотсосом и понял, что в процессе падения одна ножка микросхемы отвалилась»

посмотрите что за нога, может не используется или дублирующая, так еще и может и заработает

P.s. Мысли вслух: а если как пишет caleb что защиты от копирования нет? К флэшке с супового набора купить и подцепить просто чистый xmos? Есть шанс что запустится?

«просто чистый xmos» 99%, что не запустится, 

«caleb что защиты от копирования нет» — неправильно, скорее всего просто повезло, что один китай своровал у другого, и чуть ли не из одной прошивки оба устройства шились.

В xmos зашивается bootloader основная прошивка во флешке, пустой чип работать не будет, если производитель не дурак, то будет стоят защита по vendor-у, чужие флехи (со свистков других производителей) читать не должен, если только у обоих уши из одного места растут или производитель балбес.

Вам виднее, так глубоко не копал, а мне скорее всего просто повезло. Есть маленькая вероятность, что кто-то один спер bootloader, и все китайцы его используют  уже готовый. Фиг их знает, что они могли придумать, такие выдумщики.

Попробую флешку с платки «супового набора» припаять на платку xmos combo, стало интересно, что получится. Платы совершенно разные.

«один спер bootloader и все китайцы его используют уже готовый.» — вполне вероятно, 

по крайней мере синие и зеленые «из супового набора» платы точно из разных источников, там и vid разные и назначения выводов

Попробовал, прошивка запустилась, xmos combo  определился как USB Audio устройство, показало все pid-Vid  устройства, я только драйвер ставить не стал, все равно нормально не заработает.  Там есть плис, а на доноре нет.

Просто чистый xmos 100%, — что  запустится на Лисьи.  

Перестаньте заниматься ерундой — донорство. И корячить рабочие платы Лисьи. 

  xmos не запустится с прошивкой только тогда когда и чип и прошивка сделаны друг для друга. Это когда чип прошит (лоадер) и работает прошивка для прошитого чипа. Если чип чистый с завода и прошивка простая которая не требует прошивки чипа — все работает. Есть прошивки для xmos которые НЕ ТРЕБУЮТ его прошивки.  Ну и у вишенка на тортик — Вы где то на платах Лисья видели контакты  для J-TAG. Я не видел — их там нет. И нет возможности у китайских плат провести прошивку чипа. Спец — заказ они делать не будут на завод xmos. И никто из китайцев таким заниматься не будет.  Взяли чип напаяли — вставили прошивку что идет — все… продаем.... Чтобы чип xmos xu208 не запустился он должен быть выпущен специально на заказ — например для Focusrite Scarlet 2i2 gen3. 

Андрей, рисую свой вариант платки, по аналогии с вашим проектом AH-TX1-lite, но для гальваноразвязки использую схему адаптера версии 1.4, в этом случае сигнал CLK_Select на оптрон VO2.1 (по схеме адаптера версии 1.4) надо заводить от восьмого вывода чипа XMOS, а не с седьмого, как у вас по схеме AH-TX1-lite, я правильно понимаю?

Если делаете свою плату, то рекомендую перед LP3878 поставить LM1117 на 3.3В и разнести их друг от друга — тогда и радиатор скорее всего не потребуется. 

Да, я так и планирую, будет отдельная линия питания на 2,8в. 

да, у вас сигнал должен быть инвертирован

Спасибо за ответ, если можно, ещё пара вопросов — планирую использовать компактный 3225 осциллятор SIT1602AI-23-33E-24.000000, можно ли его использовать в данном случае, контакт #1 Output Enable подключать как показано на схеме, просто замкнув первый и четвертый (VDD) контакты? 

можно

Андрей, для чего понадобилось задействовать контакты 5 и 9 разьёма «Control»с информацией о частоте дискретизации? Это что-то меняет в работе цапа или в его управлении?

Прочитайте внимательно про режимы управления и конфигурации ЦАП и все станет ясно. Модуль может использоваться не только с моими ЦАП, не все устройства могут автоматически определять частоту дискретизации.

читал внимательно, так и предполагал, потому и делаю свой вариант платы, на которой не будет не нужных мне, лишних опций, но решил уточнить, вдруг есть какие-то нюансы.

Да, тут только вам решать, нужны они вам будут или нет. Для чипов akm не актуально, а для старых типа AD1853 или WM8741 и др. может позволить избежать использования МК.

Подскажите, а ограничение по рейтингу со временем снимается, или навсегда?

Достаточными компетенциями не обладаю, а набивать бессмысленные посты не умею )

Так это… Может, возобладать компетенциями?) 

На самом деле, дело не в новизне или секретности материала, — ограничения по рейтингу сделаны в основном для того, чтобы для некоторых конструкций  обсуждение деталей можно было вести с уже подготовленными пользователями, — в основном, для более -менее сложных случаев (Вам должны быть уже знакомы основные вещи).

То есть такой вариант step-by-step — вы можете «заработать» этот рейтинг в других статьях/комментариях к ним, показав как раз свои компетенции. Это не очень сложно. 

не, ну кое-какие знания имеются,  первый цап был собран еще когда бакс был по 23р :), и на веге/диу посиживаю примерно с тех времен, но кого тут этим удивишь )

Ну тогда напишите осмысленный пост — например, как и почему растёт качество ЦАПов вместе с курсом бакса, — дело же не в том, чтобы удивить, а что-то полезное написать (полагаю, что проблем у Вас не будет с этим)

Это вопрос интересный поднимаете, сильно философский, целую статью можно написать, не только пост. У некоторых на том же ютубе качество растет вместе с ценой и пофиг что там внутри. Лучше не надо. 

Какой первый цап был? и как себя показал? вот это интересно.

Линкс D47v3 + Flamenco

и как звучал ? 

Да хорошо, но там только в 14 году обнаружился баг в транспорте, когда фаза одного канала делала разворот от нижней до высшей границы диапазона, поэтому чуть страдала локализация/фокусировка, прошивкой вылечилось. 

Хотел собрать D78, но ценник на комлектуху вырос сильно, да и авторские печатки недешевые, забил...

Был какойто китаец с алика на 4490, но это просто хлам )

Позже собрал AH-D6+аманеро+малинка для друга. С D47 есть какие-то отличия по подаче, но сложно сказать что лучше, просто немного разные )

Да, сделайте обзор на первый цап, думаю интересно всем будет.

nice

Доброго времени суток. Прошу помощи. 
Собрал устройство, перед запуском проверил еще раз монтаж и наличие соплей, запустил — не работает. Как и у ko888, при подключении USB кабеля, пишет «Подключено неизвестное устройство». Плата так же один в один как у него (мало ли).

Конечно, начитавшись страшилок о перегреве, могу подумать, что опять ухандохал чип XMOS. Тем не менее, делал паяльным феном на температуре не более 255-260 градусов, не направляя прямо на корпус. 

Подскажите, что можно замерять, чтобы понять в какую сторону копать для отлова проблемы?

P.s. Вот так выглядело перед включением. После неудачного запуска, отпаял, посмотрел как пропаялся термалпад — вроде все впорядке. Вернул обратно, и честно сказать, после этого уже чип стал выглядеть менее презентабельно в плане монтажа.

P.s. Резистор R12 ставил 2,2К, тактовые гены не установлены, питание линейное. Две лампочки лед горят. 

Проверить напряжения питания что бы соответсвовали . 

Проверить что конденсаторы это конденсаторы и резисторы это резисторы, а то я так тоже ошибся и вместо конденсатора

дроссель припаял. 

проверить качество пайки самого чипа, паяльничком пройтись по его ногам, так по честному, что б наверняка, но и без фанатизма.

отпаять временно u3 если не ошибаюсь, стабилитрон защиты usb, прозвонить шины USB, доходят ли до чипа, там на обратной стороне кстати тоже деталек куча

Я проверял качество пайки проходом иголки по ножкам. Наверное, так все делают?P.s. И вот после перепайки, когда думал, что может плохо запаял, на проверку одна ножка уже была плохо припаяна. Все-равно после этого не запустилось… Ладно, буду пробовать.

От блока питания приходит 4,85В. Я думаю, этого же будет достаточно? Отклонение в 0,15 вольта. 

А там еще не забывайте идет 1В питание ядра. его тоже нужно обязательно проверить.И 3.3в тоже

по сути при исправном питании, кварце, рабочем и припаянном флеше,  и шине USB компьютер его уже должен опознать, особо больше ничего для этого и не нужно.  Я в первой подобной плате чип раза 4 отпаивал, потом все таки нашел косяк, оказался именно в ошибке моей, дроссель вместо конденсатора по питанию, выглядят они очень похоже, вот и  лопухнулся

Обратил внимание на фразу «тактовые гены не установлены». Правильно, плата AH-TX1 работает в режиме Slave, и это значит, что она должна быть подключена к ЦАП, находящемуся в режиме Master, т.е. тактовые сигналы должны поступать на неё с платы ЦАП. Сейчас точно не могу сказать, возможно ошибаюсь, но без внешних тактовых генераторов плата AH-TX1 может не работать. На всякий случай это нужно проверить.

И вчера обнаружил, что со старым драйвером XMOS V4.13 у меня плата AH-TX1 вдруг системой Windows 10 x32 перестала определяться (раньше всё работало!) помогла установка драйвера SINGXER Q-1 Drivers [5.30].

Не обязательно, главное наличие клока на самом чипе. Без тактовых просто не будет воспроизведения.  Через диспетчер устройств он должен ID  все равно показать, даже если дров нету, просто неизвестное устройство. А вот если  ID устройства посмотреть не получается, вот тогда да, проблема....

Эта плата, в отличие от непеределанной, даёт более детальное, чёткое звучание, с хорошей стерео базой, лучше Аманеро однозначно, и не понимаю, что можно было в Аманеро нового услышать с типа новым драйвером, я его использовал давным давно, всё равно Аманера в самом низу, потом непеределанная XMOS, а потом эта плата.

Спасибо за обратную связь. В общем, мужчины, помедитировав, решил действовать. 
P.s. Предистория. Купил суповой набор, выпаял флешку и ИКСМОС. XMOS упал, погнулись ножки, стал выпрямлять, часть отвалилась. В ужасе, свернул спецоперацию. 
Заказал второй донор. Все проделал. Включил, не определяется. Написал вам. И решил перепаять еще и флешку с нового донора. Заодно выпаял U3. Запускаю… И все читается. Я немного в шоке. Думаю, ну все, дело во флешке было, может защита от копирования у другого продавца-китайца стояла. Возвращаю на место U3 и включаю. И… снова фейл. Выпаиваю снова U3 - устройство читается.

Это как так?!

P.s. Тут же на радостях подключаю все аппаратуру — в акустике все же тишина. 
ЦАП собирал Lynx. Интересно, куда же мне дальше копать, чтобы наконец-то послушать музыку?

P.s.s. Может ли устройство работать на постоянной основе без U3 микросхемки?

«без U3 микросхемки» — конечно может, это защита по USB входу, подключение у нее параллельное входу 

ну раз с ней не определялся тут вариантов немного

1) возможно уже успели ее пробить

2) запаяли, перевернув, не по метке

3) если покупали отдельно, то возможно подсунули фейки...

что за цап от Lynx? 

какой изолятор применили на плате?

«без внешних тактовых генераторов плата AH-TX1» работать не будет, определяться должна, но звука не услышите

клоки требует 512fs - 22.5792МГц / 24.576МГц убедитесь, что цап Lynx использует именно такие генераторы.

Изолятор использовал SI8641BB-B-IS. 
ЦАП делаю Lynx D70B (D70V2). У него возможна работа только с внешним указанием частоты дискретизации. По описанию, AH-TX1 Lite такое умеет. 
На плате третья колодка, к которой подключают дисплей, но вижу, что кто-то джамперы туда ставит: возможно я не сконфигурировал устройство? Как сделать, чтобы приемник указывал ЦАП частоту?
P.s. Генераторы на плате 512Fs... 

При использовании без модуля индикации на j4 необходимо установить джампер в положение 9-10, как на фото.

Если плата мастером работает, осцилл в зубы и смотреть что с нее выходит. Дааа, не забыть что развязка с одной стороны запитана от цап и плата должна быть к нему подключена .

Получилось запустить?

Добрый день. Нет, не получилось. Диоды на плате ЦАП просто мигают (F1, DSD и ещё один), диод OUT вообще не горит. 

https://vimeo.com/847711121?share=copy

Либо данные не поступают на плату ЦАП, либо ещё что...

Чудеса какие-то, 

цап-то проверяли с другим транспортом?

осциллограф тут явно не помешает...

Надо бы проверить резисторы через которые управление  оптопарами идет, на всяк случай, конфигурация самого цап как настроена.

Хорошо бы еще проверить соответствие входов и выходов обеих плат, а то может распиновка где-то не соответствует. Все таки этот цап в руках мало кто держал, доводить до ума вам самому. Осцилл и мультиметр в помощь и чуткое руководство народа. 

Также оптопары не помешает проверить, уже несколько человек умудрились вместо  MOCD207, что типа MOC207 я понимаю одноканальные зачастую дешевле… но… поэтому просьба делать полные фото конструкции, чтобы рассмотреть можно было элементы. Также смущает почему на плате вся шелкография зазеркалена… явный брак, как бы еще чего не было, gerber-ы  правильные на 3-х заводах заказывал и проблем не было. Модуль с lynx D78 проверялся, так что тут не должно быть проблем, надо искать причину. Что за конфигурация на ЦАП-е, не имея ее описания делать по ней выводы сложно. 

Вообще 99.9% всех проблем монтаж или пересорт деталей, поэтому в личку уже перестал отвечать, ибо времени не хватает и устал 

С другим транспортом не проверял, так как другого транспорта попросту нет. За советы спасибо. Буду пробовать разбираться. А шелкография — это из-за микроскопа. Он зеркалит. 

Здравствуйте! плата на продажу есть у кого? или может что другое посоветуете для AH-D16 pro

Платы AH-TX1 чистые вроде бы есть в разделе объявлений.

Есть, — смотрите, например, моё объявление в разделе объявлений. 

Собрал и я себе XMOS «по мотивам» авторской переделки. Поскольку авторская плата для переделки XMOS не устраивала большим количеством не нужных мне опций, пришлось развести свой вариант печатной платы. Предусмотрена возможность запитать плату как от общего источника питания на 5в, так и раздельное от 5в и 3в (3,3в). Плата двуслойная. Результатом доволен. При раздельном питании (3в на входе стабилизатора LP3878) нагрев последнего без установки радиатора всё равно приличный, палец удержать можно, но на грани терпимости. Установка радиатора снизила нагрев до ~ 40 градулей. Замерял пальцометром. При этом транса 2,8VA с вторичкой на 6в вполне достаточно, напряжение на вторичке под нагрузкой 7,3в, т.е. даже не просело до номинального.

заменил транс 2,8VA 6в на 2,3VA 6в. Теперь напряжение на вторичке под нагрузкой 6,5в, т.е. тоже не просело до номинального, иначе говоря, транса на 2,3VA 6в тоже вполне достаточно. Никаких проблем с питанием не наблюдаю. Транс HUIZI (извиняюсь за выражение), китайского происхождения, залитой, типа HANN, TEZ и прочих.

Отчитываюсь: заставил работать эту шайтан плату, всего -то купил еще одну плату донор. По звуку — все же не хватает мяса, здесь по сравнению с двухэтажной аманерой, конечно проигрывает значительно. Софт работает замечательно. Не тупит, не тормозит, треки переключает молниеносно. PS: В питании 1в импульсник с донора.

А что такое 2-х этажная аманера ?

видимо, имелась ввиду аманера + плата гальваноразвязки.

Так а причина? Почему сразу не запускалось? 

Так все как обычно, чудес не бывает :-) 

1. Правильно собранное устройство из исправных деталей, начинает работать сразу.

2. Электроника — наука о контактах.

Если детали исправны, проверить на соответствие принципиальной схеме,  КЗ\ХХ. 

Если в схеме есть МК, прошить, и далее о пунктам 1. 2.  :-)

Добавлю, очень точно замечено из исправных деталей. Поэтому перед разборкой китайской платы, не помешает убедиться в ее изначальной работоспособности. 

наверно спалил микросхему. У меня такая аманера. Нестандартная. Переделал в слейв по аналогии (еще снизу дорожку резать). Но звучит падлюка лучше  XMOS. Честно говоря, нахожусь в поисках причины, почему мне звук не нравится (стабилизатор 1в с донора). Пока грешу на керамику из ЧИД+али.

А чем звук с AH-TX1 не нравится, мало «мяса»? Так его и не будет, с этой платой ВЧ очень деликатные, ненавязчивые, может показаться, что их меньше стало. Так и должно быть. Также за счёт этого могут стать слышны «косяки» по звуку других узлов аудиотракта, которые теперь не «маскируются» искажениями Аманеры.

Меньше ВЧ, меньше НЧ, меньше середины. Панч отсутствует. Также звучала старая синяя Xmos, Только еще и тормозила. Это как на цветном телевизоре цветность вполовину убавили. Ну, да натурально. Но мне так не надо.

Уменьшения НЧ никак не замечал, а вот ВЧ, действительно, не так акцентированы, как на amanero. Но они значительно прозрачнее и деликатнее. Мне наоборот манерка не зашла, с большой плиской или с малой, все одно свистелки.

"А чем звук с AH-TX1 не нравится, мало «мяса»? Так его и не будет, с этой платой ВЧ очень деликатные, ненавязчивые, может показаться, что их меньше стало. Так и должно быть."

Термин «мясо» относят обычно к НЧ, тоже не заметил чтобы НЧ стало меньше, да и про ВЧ тоже не могу сказать что меньше их стало, может глухой уже)) Единственное, вроде уровень громкости в целом стал чуток меньше в сравнении с аманеркой, так что может из-за этого кажется что НЧ/СЧ/ВЧ стало меньше. 

На мой вкус. После аманеры двухэтажной, здесь гораздо больше баса. А на верх влияет длина шлейфа, чем короче, тем сочнее звук.

В общем недолго музыка играла… Попробовал подключить к этому свистку индикатор(я про аманеро). Он работал только «привет» и «пока», данные о битрейде не выводились. Оказалось, что не активированы пины F0-F3. Пришлось бедолагу прошивать, благо покопавшись на форуме нашел крякнутый конфиг тул. Пины активировал, индикатор работает, но теперь понял, всеобщую нелюбовь к аманере: ЗВУК СТАЛ ХУЖЕ.  Кое-как подобрал более-менее сносно работающую прошивку, но первоначальной работы добиться не удалось. Мой совет — не шейте аманерку, как советуют все магазины, которые их продают. 

у меня более-менее нормально работала прошивка firmware_2006be11 но получится ли ее зашить....

Под Винду ее шить не советую.

Самое обидное, что устройство вроде бы не плохое есть, а нормальной прошивки для него нет ,  они еще и забили на какое-либо допиливание, обновление .  С 2020г. вообще ничего на сайте не поменялось. А прошивки вроде вообще с 2006г если не ошибаюсь.

А с xmos вообще никаких танцев с бубном не было, поставил и забыл.

Странно. Что Болероv3 пытал, что китайские аманеры. Как-то проблем с ними не замечал, ставишь рекомендуемую на сайте прошивку и все. Все работает. Но эта платка хмос поинтересней.

Тоже собрал данный девайс. Заработал сразу, без проблем. Питатель ядра Xmos линейный, но пока не заметил особых проблем с нагревом. Через полчаса работы плата и полимерные кондеры сильно теплые, но не горячие. Но это на воздухе, в корпусе конечно будет хуже. Но думаю что если прижать чип стабилизатора к алюминиевому дну через термопрокладку то проблем не будет. На диоде D2 падает порядка 0,6В и на стабилизатор приходит 4,4В. Полное потребление платы около 340 мА (замерял).

В первичном питателе на 5В у меня стоят элементы с низким падением напряжения - стабилизатор L4940V5 и диоды Шоттки VS-10BQ015-M3/5BT, как ранее советовал Владимир. L4940V5 также прикручен к дну корпуса. Трансформатор на 6В 15Вт (общий для всей цифровой части ЦАП). Ничего не греется.

Я вообще всегда стараюсь по возможности все греющиеся элементы прижимать к корпусу вместо того чтобы ставить на них локальные радиаторы, которые греют воздух внутри корпуса (особенно если он компактный) и сильно теряют при этом в эффективности.

Собираюсь поставить LP3878MR-ADJ. Меня тут идея посетила. Нужно только подобрать R26 и R27, чтобы напряжение 3,3-3,5в было.  Кстати никто не подскажет вместо LP3878-adj,  LP3878MR-ADJ (из ЧиД)- подойдет??

LP3878MR-ADJ можно

Собрал и я себе такую платку AH-TX1-Lite, в качестве резерва к уже имеющейся у меня технологической версии AH-TX1, спасибо Евгению за предоставленный «суповой» набор с чистой платой. Только в этот раз я решил использовать импульсный стабилизатор +1В с исходной платы. Опишу чуть подробнее процесс сборки, может быть, кому-нибудь этот материал пригодится, а кто-то дополнит или исправит меня.

Комментарий будет большой, с картинками :)

Как уже отмечалось на форуме, в первую очередь нужно проверить работоспособность платы-донора: при подключении её к компьютеру через порт USB она должна нормально определяться в системе как плата Singxer, а при воспроизведении через Foobar2000 различных музыкальных композиций на плате должны загораться соответствующие комбинации светодиодов. Перед установкой на новую плату всех деталей их нужно предварительно проверять (но даже это меня не спасло от сюрпризов).

С платы-донора я постепенно выпаял все элементы, начиная с демонтажа разъёма USB (выпаивал его с помощью паяльника, совмещённого с «оловоотсосом», и медной оплётки).

Если предполагается использовать импульсный стабилизатор NCP1529 с платы-донора, то нужно выпаять два резистора: 20 кОм (с надписью «30C») и 30 кОм (надписью «303») типоразмера 0603, а также ёмкость 22 пФ типоразмера 0603 (параллельно резистору 20 кОм) из «обвязки» этой микросхемы, чтобы сразу запаять их на новую плату (на посадочные места R26, R27 и C35 соответственно). Выходные индуктивность 4,7 мкГн и ёмкость 22 мкФ использовать не надо, так как их номиналы производителем выбраны неправильно, не в соответствии с даташитом — с ними рабочая частота преобразования получится слишком низкой (по расчёту около 16 кГц вместо требуемых 34 кГц). Может быть, в том числе поэтому исходная плата XMOS с импульсным стабилизатором на NCP1529 звучит заметно хуже, чем с линейным. Нужно найти и запаять новую индуктивность L6 номиналом 2.2 мкГн с активным сопротивлением менее 0.3 Ом и керамический конденсатор C36 номиналом 10 мкФ типоразмера 1210 (1206). У меня под рукой был дроссель чуть большего размера, который я запаял с помощью фена (и, как я предполагаю, я недостаточно прогрел этот дроссель, в результате под ним остались нерастворившиеся следы припоя, что привело впоследствии к выходу микросхемы NCP1529 из строя, другого объяснения этой коллизии я придумать не смог). Дроссель пришлось прогревать феном ещё раз, тщательно.

Дальше я решил не спешить (и правильно сделал), и собрать сначала узлы питания +3,3В (U8) и +1В (U6). Для этого я запаял на плату соответствующие микросхемы питания с минимальной «обвязкой» (кроме дросселя L8, который лучше запаять в самый последний момент). Надпись на микросхеме NCP1529 — DXJxxx, на микросхеме LP5903-3.3 — LLVB. 

После этого можно временно подать внешнее питание +5В согласно схеме и проверить выходные напряжения +3,3В и +1В, с учётом необходимости формирования высокого уровня сигнала EN (для проверки я запаял перемычку между контактами 3 и 4 оптрона VO1). Напряжение +3,3В у меня получилось в норме, а вот с питанием +1В возникла проблема — на выход шло полное входное питание +5В! Оказалась неисправной микросхема NCP1529 — на каком этапе я повредил её, мне не совсем понятно. Хорошо, что была «запасная», демонтированная с предыдущей платы XMOS, и узел питания заработал :)

После этого я «сдул» феном со старой платы все остальные элементы, включая самый важный чип XMOS. Он припаян снизу под его корпусом, и просто так при нагреве не снимется. Здесь, наверное, можно было бы предложить три способа снятия чипа:

• подложить под плату снизу в отверстие под чипом небольшой короткий «чопик» (например, из кусочка дерева) диаметром около 2 мм, чтобы вытолкнуть чип над платой через это отверстие после прогрева — этот способ мне понравился больше всего (я применял его при демонтаже чипа с первой донорской платы);
• аккуратно сдвинуть чип пинцетом после прогрева (следить, чтобы выводы не погнулись) — этот способ я применил для данной платы, при этом чуть-чуть, совсем незначительно погнулись некоторые выводы;
• положить плату чипом вниз и сильно прогревать её так, чтобы можно было вытолкнуть чип через отверстие вниз (донорская плата, вероятно, при этом повредится) — такой способ я не проверял.

После выпаивания чипа XMOS его подложку нужно очистить от припоя с помощью медной оплётки, при этом хорошо, если кто-нибудь будет помогать прижимать чип к столу (например, зубочисткой), чтобы он не «уползал».

На всякий случай я «слил» прошивку из микросхемы памяти Winbond 25x40CLNIG — на «свежей» плате она оказалась такой же, как и на прошлогодней.

При запаивании защитной микросхемы U3 её лучше сдвинуть чуть-чуть к центру платы, чтобы она не упиралась в корпус разъёма USB J1 (мне пришлось её выпаивать и запаивать повторно с небольшим смещением, чтобы она не касалась разъёма USB):

Кстати, на донорской плате была установлена микросхема USBLC6-4SC6 (с кодом UL46), она отличается от требуемой USBLC6-2SC6 (с кодом UL26), и я, честно говоря, не знаю, можно ли её ставить.

После этого можно запаивать разъём USB.

Чтобы потом не было проблем с отключением питания +3,3В и +1В при отсоединении разъёма USB, я запаял резистор R12 номиналом 2,2 кОм — это надёжный и проверенный вариант (он не оказывает какого-либо «вредного» влияния, так как подключается параллельно питанию +5В USB).

После запаивания всех выводов чипа XMOS нужно пропаять его подложку. Я делал это с помощью капли паяльной пасты BST-328 в отверстии снизу платы с последующим прогревом отверстия феном или подходящим жалом паяльника. Затем нужно внимательно проверить пропайку каждого вывода XMOS под увеличительным стеклом с помощью иголки или острой зубочистки. Я обнаружил у себя больше десятка непропаянных пинов!

После запаивания всех деталей, кроме дросселя L8, можно ещё раз проверить формирование питающего напряжения +1В. Для этого к контактам 9 (+) и 8 (-) разъёма J2 (I2S) нужно сначала подключить батарейку 3В — должен загореться светодиод LED1 (я поставил зелёный):

После этого нужно подключить плату кабелем USB к компьютеру — в системе плата не определится («Устройство USB не опознано»), но на неё поступит питание +5В. Должен загореться также светодиод LED2 PW_LED (на фото красный), при этом на плате сформируется питание +3,3В и +1В (последнее можно проверить снизу платы на контактных площадках C42). Если напряжение в норме, плату можно отсоединить, и запаять на неё недостающий дроссель L8.

Если снова собрать «испытательный» стенд с батарейкой, и подключить плату к порту USB компьютера, то она уже должна определиться в системе. Для полноценной проверки плату нужно подключить к ЦАП. Последней ко мне «приехала» микросхема IL717-3 (снизу на корпусе написано INDIA), я её запаял, и плата заработала!

Звучание ЦАП с импульсным стабилизатором питания +1В на плате получилось ненамного хуже, так что я решил пока оставить этот вариант. Всё-таки это просто «стратегический» резерв.

Я для отпайки и запайки чипа XMOS использовал вот такой нижний подогрев. Он не дорогой, но вполне хорошо выполняет свою функцию, греется как раз до нужных 200 градусов. Дальше сверху феном и чип легко снимается (применял такую вакуумную присоску, чтобы ноги не погнуть). Запаивал в обратном порядке — сначала феном с нижним подогревом посадил брюхо (при этом ноги естественно тоже прихватились), потом паяльником пропаял все ноги. Правда покупал эту оснастку уже давно, сейчас все несколько подорожало.

USBLC6-4SC6 — использовать можно, просто получим параллельное подключение защитных диодов, что увеличивает входную емкость, это не лучший вариант, но допустимо.

Вот наконец и я собрал данный транспорт. Не без танцев с бубном. Пропайка термалпада Xmos и его многочисленных ног, хотя визуально все красиво, на иголку и лупу тоже, но при подключении молчек. Пока пальцем не нажал не подавал транспорт признаков жизни. Хотя питания все в норме. Пропаял чип и заработало. По звуку лучше этажерки с переделанной Аманерой. Цап D6.1. Заработало без щелчков dsd128, и даже 256 играет отлично. Dsd512 у меня нет, как и PCM выше 192. Буду благодарен если кто поделится тестовыми файлами.

Dsd512 так просто играть не будет, сам ЦАП в режиме автоопределения ЧД выше Dsd256 не может. А в режиме, передачи с транспорта в китайской прошивке расхождение с тем (F0-F4), что принято в ЦАП и болеро, для PCM совпадение. В общем PCM384 должен играть в любом варианте.

Ну не слишком и нужно, файлов все равно нет

Нет напряжения на выходах U7 U8, при подключении USB появляется 5в на 4 выводе VO1 но стабилизаторы не запускаются, что смотреть подскажите.

Джампер в каком положении? Смотреть соответствие монтажа схеме.

А плата ЦАП подключена? С нее должно подаваться 3,3В (контакт 9 разъема J2), без этого стабилизаторы не запустятся.

Здесь я подробно описывал, как запустить и проверить стабилизаторы без подключения платы ЦАП, с помощью батарейки.

Запускал плату без ЦАП, спасибо за подсказку всё заработало.

Поменял конденсатор и индуктивность по рекомендации Pushok62. Действительно стало получше.

Отличный транспорт  завелся сразу же после сборки  после прослушивания на «двухслойку» переходить уже не хочется,  буду собирать TX 2.0 из старого транспорта.  развязкой стоит IL717

Возник походу вопрос — есть ли смысл в подключении вывода «SHUTDOWN» стабилизатора LP3878 к выходу LP5907? 

Вроде в даташите на XMOS ничего не нашёл о необходимости последовательного запуска линий питания на 3,3в и 1в. 

Нельзя ли просто замкнуть его на ногу «IN»?  

Тут дело, я думаю, не в последовательности подачи питания, а в том, что при отключении порта USB или при переводе ЦАПа в режим отключения снимаются оба напряжения +3,3В и +1В, и модуль XMOS переходит в энергосберегающий режим.

Как может сняться напряжение? В нашем случае модуль питается от внешнего источника питания, как я понимаю, стабилизатор LP5907 активен независимо от того, находится модуль в энергосберегающем режиме, или нет. Стало быть, сигнал на стаб LP3807 подаётся постоянно, следовательно стаб LP3807 постоянно активен тоже, так какой тогда в этом смысл?

Стабилизатор +3,3В (а следовательно и стабилизатор +1В) активен при высоком уровне сигнала «Enable», а это происходит при выполнении одновременно двух условий: подача напряжения  USB +5V на резистор R1 и подача напряжения +3,3V DAC на контакт 1 оптрона VO1. При пропадании одного из условий (отсоединён кабель USB или выключено питание ЦАП) чип XMOS уходит «в спячку».

Я поэтому предлагаю устанавливать R12 номиналом 2,2 кОм, чтобы обеспечить надёжное снятие питания чипа XMOS при отсоединении кабеля USB; при указанном на схеме номинале этого резистора 47 кОм обесточивание может происходить не всегда за счёт подпитки выхода оптрона VO1 через внутренние цепи чипа XMOS, и ещё зависит от таких факторов, как, например, чувствительность оптрона VO1, номиналы резисторов R1, R2, R4, величина уровня напряжения +5В от порта USB.

Владимир, спасибо за ответ, мне надо было задавать свой вопрос в ветке по доработке китайского XMOS. Там ведь вывод «EN» стабилизатора LP5907 замкнут на вход «IN», зачем тогда там сделано включение стабилизатора LP3878 по сигналу «Enable»?

На схеме по указанной ссылке вход EN стабилизатора LP3878 соединён с сигналом «Power Good» — фактически это линия +3,3В, подключенная через RC-цепочку. Таким образом, при пропадании напряжения +3,3В (по какой-то причине; оно там внешнее от модуля гальваноразвязки) не будет формироваться +1В, только и всего.

Cпасибо за разъяснения. В общем, поскольку не могу представить себе сценарий при котором ЦАП оставался бы включённым при отсоединённом УСБ кабеле и тем более случай, когда напряжение 3,3в с ЦАПА не подаётся на модуль XMOS, для себя сделал такой вывод: — цепочка VO1, R1, R2, R4 (применительно к схеме в этой ветке) это опция, без которой вполне можно обойтись (само-собой разумеется, что в этом случае вывод «EN» стабилизатора LP5907 должен быть соединён с выводм «IN»), запуск стабилизатора LP3878 по сигналу «Enable» в данном случае тоже не нужен, или я что-то упустил из виду?

ЦАП вполне может быть включён при отсоединённом USB кабеле. Также и наоборот, кабель может быть подключен, но ЦАП выключен. В обоих случаях ЦАП бездействует, и нет никакой необходимости «греть» чип XMOS. Без цепочки VO1, R1, R2, R4, теоретически, можно обойтись, но лично у меня она задействуется и работает в полной мере во всех указанных вариантах. А работа стабилизатора LP3878 тоже должна осуществляться при наличии питания +3,3В, а если его нет, то зачем тогда +1В? Это же повышение надёжности схемы. Немножко не понимаю, в чём проблема, или в чём неприятие такого построения. Если есть сильное желание, то можно не использовать вход EN у микросхемы LP3878, только что это принципиально даст?

ЦАП вполне может быть включён при отсоединённом USB кабеле.

Теоретически да, а практически нет)). Как в том неприличном анекдоте))

… кабель может быть подключен, но ЦАП выключен.

Если ЦАП выключен, то чип XMOS не греется.

работа стабилизатора LP3878 тоже должна осуществляться при наличии питания +3,3В, а если его нет, то зачем тогда +1В?

если питания +3,3В нет это означает что ЦАП выключен, стало быть, и питание 1в также отсутствует, либо стабилизатор LP5907 не исправен, что означает, что устройство не функционально в целом, тогда нет смысла держать его включённым))

в чём проблема, или в чём неприятие такого построения.

проблемы никакой нет, просто оптимизация решения — лишние детали, лишние дорожки... 

Спорить смысла не вижу, но "ЦАП вполне может быть включён при отсоединённом USB кабеле" — у меня этот вариант используется часто.  И если на чип XMOS подаётся питание +3,3В и +1В, то он греется.

так мы не спорим, просто у каждого свой подход и сценарии использования, я своё мнение никому не навязываю, я же уточнил, что вывод сделал для себя;)

у меня этот вариант используется часто

я так понимаю, что у Вас помимо УСБ входа используются и другие входы, но даже если УСБ вход не используется, отключать каждый раз кабель только для того чтобы чип XMOS не грелся, ИМХО, не очень удобно, логично было бы сделать переключатель входов для такого случая, но это уже оффтоп.

Надо учитывать, что модуль допускает питание по USB,  основная цель цепочки была не допустить старта модуля пока ЦАП выключен, т.е. пока нет внешнего клока с ЦАП, чтобы не допустить зависания модуля и лишних жалоб.

Ну и вторая цель, решение удобно, если еще использовать и другие входы.

Надо учитывать, что модуль допускает питание по USB

Для универсального решения, когда возможно питание от УСБ, такая цепочка необходима и логична, согласен. ИМХО это главный аргумент в пользу такого решения.

Здравствуйте! подскажите пожалуйста по поводу U5 у меня на доноре стоит вот что это она? то по фоткам у кого с 4 ножками я так понял это adm811sart или тоже adm заказать? и по U4 (si8641bb) если заменять на указанные (IL717/ ISO7641/adu1401c) какая будет лучше? на si8641bb цена в чипе «кусючая»

IL717 будет не хуже, а может и лучше. ADUM лучше не использовать, сильно шумит.

По поводу U5, я ставил такую же трехногую s60 с донора, все работает.

Да, IL717 наиболее хороша, главное только чтобы оригинальная была.  С ней можно даже заменить — L3 и L9 на резисторы в районе 2.2-4.7ом, а С15/С13 поставить тантал номиналом >=100мкф, что на звуке положительно сказывается. Так даже при подключении к малошумящему  мини-ПК никакого негатива от изолятора я не слышу.

Те же ISO7641/si8641bb немного, но хуже, ADUM в самом низу рейтинга, хуже только китайские фейки.

Если с ADUM, то лучше L3 и L9 бусины и С15/С13 керамика да пожирнее, гадит в питание сильно.

(Да, IL717 наиболее хороша, главное только чтобы оригинальная была.) может подскажете где взять оригинал? или хотя бы хорошую на чип дип тоже особо надежды нет (кроме цены но это не показатель оригинальности)

Я здесь покупал и не один раз. Это в wide корпусе. Присылали всегда оригинал, но то из старых партий, то из более новых.

Спасибо! сегодня закажу. а еще такой вопрос питание модулю от юсб нужно или можно без него обойтись? я покупал плату юсб доработанную так с нее +5 не идет только сигнальные и минус. или нужно будет +5 все же вывести ?

Для питания модуля +5 от USB не нужно (при соответственно установленной перемычке JP1), но используется для определения подключения USB кабеля. Т.е. +5В от USB поступать должно в любом случае.

Спасибо! сделаю значит. а ссылкой на хорошую керамику можете поделится? так чтоб партии маленькие были а то 500 шт многовато будет! на 22мф по нормальной цене и количеству найти не могу

У меня много было из старых запасов. А так по мелочи я покупал в ЧиД, там Murata есть. На Али керамику не покупал.

у меня есть но я не знаю что это за марка x7r или что 

X7R это диэлектрик. Для аналоговых цепей он не подходит. В цифру самый раз.  Аналог если ставите — ищите диэлектрик NP0. Для цифры можно X5R тоже. Разница между ними в максимальных рабочих температурах.

Вот для понимания https://russianblogs.com/article/1318767636/